Help, Help, Help. Frizione RC600

[duc27]

Intanto mi scuso davvero con te Yumax perchè con la fretta con cui leggo sempre...non mi sono reso conto fossi tu a lavorare su questo pezzo invece di Topogigi col quale nel recente passato avevamo già intavolato un ragionamento proprio su questo pezzo, scusami!

ciò non toglie che il lavoro fatto sin qui è eccellente e questo lo confermo ampiamente!
grazie per la spiegazione sulla larghezza asole, verso la quale mi trovi d'accordo pienamente!

A mio parere con un piattello già così conformato la "bugnatura" è ottenibile, non dico facilmente questo assolutamente no, ma a mio parere i due stampi devono essere completi ossia con "punzoni" positivi e nicchie negative e, sempre e solo a mio personalissimo parere sia ben chiaro, i piattelli andrebbero interamente riscaldati prima di essere conformati. La normalizzazione successiva potrebbe non essere necessaria.

Grtazie Yumax! e rinnovo le mie scuse anche qui....

[yumax]

Intanto mi scuso davvero con te Yumax perchè con la fretta con cui leggo sempre...non mi sono reso conto fossi tu a lavorare su questo pezzo invece di Topogigi col quale nel recente passato avevamo già intavolato un ragionamento proprio su questo pezzo, scusami!

ciò non toglie che il lavoro fatto sin qui è eccellente e questo lo confermo ampiamente!
grazie per la spiegazione sulla larghezza asole, verso la quale mi trovi d'accordo pienamente!

A mio parere con un piattello già così conformato la "bugnatura" è ottenibile, non dico facilmente questo assolutamente no, ma a mio parere i due stampi devono essere completi ossia con "punzoni" positivi e nicchie negative e, sempre e solo a mio personalissimo parere sia ben chiaro, i piattelli andrebbero interamente riscaldati prima di essere conformati. La normalizzazione successiva potrebbe non essere necessaria.

Grtazie Yumax! e rinnovo le mie scuse anche qui....

Ciao Duc, ma figurati non ci sono problemi qui il punto importante è il problema frizione.

Io lo devo risolvere, purtroppo non avendo attrezzature e nemmeno tanto tempo a disposizione sono lunghissimo, ma sinceramente questa cosa mi da i brividi ogni volta che prendo l'autostrada o che supero i 40 kmh.

Per cui o lo risolvo o vendo la moto.
Tanti nel forum hanno detto che hanno fatto migliaia di km senza avere questo problema, io sul motore della NW non ci ho fatto molti km ed è vero che la comprai usatissima ma il danno che ho trovato era recente e di sicuro preludio al patatrack per cui sono veramente timoroso.

Tramite un amico/cliente ho potuto fare i disegni e i pezzi tagliati al laser, la prossima mossa è di chiedere ad un altro amico/cliente di farmi la conformatura ma ci vuole tempo.

Comunque se avete idee tu e il Gigi parliamone è di interesse generale di sicuro e non dovrebbe essere a scopo di lucro, il tema è troppo serio per specularci sopra.

[duc27]

Intanto mi scuso davvero con te Yumax perchè con la fretta con cui leggo sempre...non mi sono reso conto fossi tu a lavorare su questo pezzo invece di Topogigi col quale nel recente passato avevamo già intavolato un ragionamento proprio su questo pezzo, scusami!

ciò non toglie che il lavoro fatto sin qui è eccellente e questo lo confermo ampiamente!
grazie per la spiegazione sulla larghezza asole, verso la quale mi trovi d'accordo pienamente!

A mio parere con un piattello già così conformato la "bugnatura" è ottenibile, non dico facilmente questo assolutamente no, ma a mio parere i due stampi devono essere completi ossia con "punzoni" positivi e nicchie negative e, sempre e solo a mio personalissimo parere sia ben chiaro, i piattelli andrebbero interamente riscaldati prima di essere conformati. La normalizzazione successiva potrebbe non essere necessaria.

Grtazie Yumax! e rinnovo le mie scuse anche qui....

Ciao Duc, ma figurati non ci sono problemi qui il punto importante è il problema frizione.

Io lo devo risolvere, purtroppo non avendo attrezzature e nemmeno tanto tempo a disposizione sono lunghissimo, ma sinceramente questa cosa mi da i brividi ogni volta che prendo l'autostrada o che supero i 40 kmh.

Per cui o lo risolvo o vendo la moto.
Tanti nel forum hanno detto che hanno fatto migliaia di km senza avere questo problema, io sul motore della NW non ci ho fatto molti km ed è vero che la comprai usatissima ma il danno che ho trovato era recente e di sicuro preludio al patatrack per cui sono veramente timoroso.

Tramite un amico/cliente ho potuto fare i disegni e i pezzi tagliati al laser, la prossima mossa è di chiedere ad un altro amico/cliente di farmi la conformatura ma ci vuole tempo.

Comunque se avete idee tu e il Gigi parliamone è di interesse generale di sicuro e non dovrebbe essere a scopo di lucro, il tema è troppo serio per specularci sopra.

Ed su questi argomenti mi trovi pienamente d'accordo! Il punto esatto è che in un gruppo come questo tutti gli aiuti possibili dovrebbero essere privi dell'aspetto "speculazione", così io intendo il nostro forum! si assolvono  tutti i costi necessari ed effettivi, punto!
con Luigi, tanto per intenderci eravamo giunti alla soluzione taglio laser preparatorio poiché realizzare uno stampo di conformazione e fustella contemporanea costa una follia, ovviamente. Ora con Luigi, causa mia, ci siamo arenati, ma nei prossimi giorni quando riaprono anche le attività di alcuni conoscenti qui della zona, cerco di andare a fondo sia sulla questione stampo (costruzione) ma anche valutare se sia meglio "stampare" a freddo e normalizzare, oppure stampare a caldo e bon. Il punto è che materiale e tipologia dello stampo nei due casi, sono in realtà molto differenti sia per questioni legate ai materiali da usare, pressioni di spinta da utilizzare ed infine tolleranze tra i due stampi....saprò essere piu preciso da settembre.

[yumax]

Perfetto.
A mia sensazione e per l'esperienza fatta basterebbe una matrice singola senza pretendere uno stampo della figura completa, costerebbe uno sproposito, e un punzone sempre singolo.
Uno stampo di queste dimensioni si può fare ma richiederebbe costi elevati e tanta manodopera e/o un numero di pezzi impressionante.

Comunque molto bene, welcome!!

[Topo gigi]

Durante il pomeriggio ho riletto ciò che è stato detto su questo argomento e mi sento di dire che trattasi di "questione di lana caprina"
Cerco di farla breve: naturalmente la cosa migliore sarebbe realizzare il pezzo con il sistema industriale e le matrici ma la cosa ha un costo elevato.

Senza che nessuno si senta preso in causa personalmente, mi sento di poter dire che tutte le altre soluzioni compresa la mia, presentano delle strade più o meno elevate se non impraticabili.

Con impegno siamo riusciti a realizzare il disco portamolle tramite taglio laser, la cosa è fattibile poi ognuno ha iniziato a proporre la sua soluzione per poter realizzare le maledette cuspidi che trattengono le molle.

Soluzione Topo gigi:
disco realizzato con taglio laser e cuspidi applicate per saldatura.
I pro.
Sicuramente funzionale.
I contro.
Realizzazione lunga e difficoltosa, costo di manodopera elevato.

Soluzione Yumax:
disco realizzato con taglio laser, con cuspidi da realizzare per deformazione plastica con pressa manuale.
I pro.
Il pezzo non contiene alcuna saldatura.
I contro.
Realizzazione che racchiude una difficoltà non indifferente nel deformare in uguale maniera le sei cuspidi.

Analisi delle difficoltà di realizzazione:
per poter immaginare di effettuare questa lavorazione occorrerebbe una dima di centraggio e una matrice per pressa, due pezzi che non abbiamo e che avrebbero un certo costo di realizzazione, la difficoltà aggiunta sta' nel riscaldare il pezzo solamente nei punti in questione per favorire la deformazione delle parti.
Rimane il fatto che nel formare le cuspidi il metallo si dovrebbe allungare di molto con la conseguenza che diventerà più sottile.

Tralasciando il fatto che due millimetri di spessore non sono poi così facilmente deformabili, penso che la cosa sia fattibile sulla carta ma praticamente quasi improbabile a meno di non spendere molto per una preparazione del lavoro che potrebbe non portare ai risultati sperati.

[bigbore]

stiamo parlando di qualche decina di pezzi da fare su richiesta e credo anche meno.
Per me la soluzione topesca è quella che permette di eseguire a richiesta la modifica a questa benedetta frizione e finche il topo saldatore regge.
Se parliamo di farne una piccola serie da vendere a chiunque la soluzione yumaxina è quella che si presta meglio finchè lo stampo regge, qualche centinaio? Quanti saranno i Bi4 circolanti in italia e oltre?

[Brankino]

domanda da chi non se ne intende per nulla: non sarebbe possibile praticare un taglio a U (facile si adopera un laser)  poi sollevare la linguetta di risulta e e martellarla in uno stampo a U. Una volta incurvata la linguetta rimarra' dello spazio che si potrebbe chiudere con saldatura a riporto.  Spero di essermi spiegato.... non dovrebbe essere troppo complicato. Quanti li comprerebbero? forse si arriva a 20 pezzi. Domani provo andare da un "simpatico" tuttofare al tornio e vedo se ha qualche idea

[Topo gigi]

Si Brakino, pressappoco ho avuto anch'io la tua trovata.
L'idea era di mixare le due soluzioni limitando i problemi che ognuna delle due strade propone.
Cioè si deve far realizzare un taglio a "u" in modo che la lamiera che forma la cuspide sia libera sul lato esterno del disco.
La lstessa lamiera a "u" deve essere qualche millimetro più lunga del diametro esterno del disco, in modo che al momento della realizzazione delle cuspidi non vi sia una distorsione del metallo con assottigliamento data dallo stiramento bensì ci sarà un recupero della lunghezza in eccedenza sulla periferia.
Infine con due piccoli interventi di saldatura ai lati della "u" in prossimità della periferia si bloccano le cuspidi.

Ci sarà poi da decidere come ripristinare il giusto profilo della circonferenza esterna del disco, in prossimità delle saldature.


I vantaggi.
Minori problemi, inerenti a minori saldature.
Maggiore facilità di realizzazione delle cuspidi dato che la "u" si presenta con il lato periferico libero.
Il disco portamolle presenta una saldatura in meno e risulta più omogeneo, quindi si può utilizzare  una lamiera da 1,5mm che agevola la piegatura,  la cosa favorisce anche l'ingombro nei confronti della pompa dell'olio.

Direi che tutto sommato un tentativo lo potremmo pure fare.

[yumax]

Io per non saper ne leggere ne scrivere mi sono dedicato a un test amatoriale.

partiamo dal principio:

La situazione originale è questa:

codice dischetto reggi-molle cestello frizione:

[attach=1]

[attach=2]

[attach=3]

messa in opera in originale:

[attach=4]

[attach=5]

ingombro in profondità del dischetto:

[attach=6]

[attach=7]

[yumax]

preso dischetto tagliato a alser e inizio lavorazione:

[attach=1]

[attach=2]

fine lavorazione e aspetto globale:

[attach=3]

[attach=4]

[attach=5]

[attach=6]

[attach=7]

[attach=8]

la profondità del ingombro è questa:

[attach=9]

[attach=10]

[yumax]

Analisi della situazione:

L'originale aperto ha un ingombro di circa 1,5 mm.
La versione modificata ha un ingombro di circa 3,2 mm.

Teniamo conto che si abbia un ingombro, considerandolo al pelo della molla, minimo e indispensabile; si avrebbe almeno 2,2 mm spessore del dischetto.

Ora con 3,2 mm si ha lo sfregamento contro la pompa dell'olio, con 2,2 si avrebbe na distanza di circa 1 mm non di più.

Risultato non va bene.
Si avrebbero misure troppo risicate e rischiose.
In oltre le asole dovrebbero essere chiuse ai lati i più possibile per coprire i più possibile il nottolino di testa delle molle, con una asola come quella originale se si rompe la molla il nottolino si stacca e finisce nel cambio.

Sicuramente si deve ridurre lo spessore della protezione al massimo a 1,5 mm e questo comporta un differente spessore tra il dischetto e la sua cupola.

Una soluzione potrebbe essere di avere un dischetto d mettere sopra al suo originale a mo di cappotto sagomato e totalmente chiuso da fissarsi solidale al dischetto originale.

Lo spessore tra la cupola del dischetto e la pompa dell'olio non deve esser meno di 1,5 - 1,8 mm.

[Topo gigi]

Bravo Yumax apprezzo moltissimo i tuoi sforzi, hai testato sul campo le difficoltà che esistono nel realizzare una lavorazione manuale su un pezzo del genere.

Direi che senza un maschietto e una pressa è difficile realizzare le cuspidi, in maniera che risultino uguali e visivamente gradevoli.

Il primo punto:
come immaginavo, nel realizzare la deformazione delle cuspidi la periferia del disco si accorcia verso l'interno, la soluzione è cambiare il disegno del disco tenendo conto dello sviluppo che deve avere la periferia del disco in prossimità delle strisce.

Secondo punto:
c'è la necessità di dover allargare le strisce che coprono le molle, cosa facilmente modificabile.

Terzo punto:
utilizzare una lamiera da 1.5mm di spessore ciò per facilitare la deformazione e per limitare gli ingombri.

[Topo gigi]

Ho velocemente modificato una bozza del piatto portamolle sulla base di ciò che è stato detto sopra.

I tratti rossi sono le nuove linee rispetto al disegno originale le due asole laterali sono più piccole per scongiurare la possibilità di fuoriuscita di qualche pezzo in caso di rottura della molla, cosa di per sé molto improbabile, quando la stessa è tenuta in sede da una cuspide completamente chiusa.

In pratica la linguetta risulta vincolata al disco solamente da un lato e durante la deformazione verso l'alto ha modo di arretrare fino a formare la cuspide.
Nel disegno risalta l'eccedenza periferica del materiale nei pressi della circonferenza esterna ma verrà recuperata dalla piegatura, a questo punto non resta che effettuare due piccoli tratti di saldatura (per ogni cuspide!) che renderà solidale il tutto.

[Topo gigi]

Per evitare l'ennesima cazziata, invio una foto con il metodo suggerito dal Big se succede qualcosa prendetevela con Lui ...

[bigbore]

infatti NON è successo quello che doveva succedere.... sono ancora 4000x3000