MIGLIORI GOMME PER LE MOTO STRADALI E DA PISTA

[Gatto Silvestro53]

La mia voleva essere solo una battuta ...
Comunque si consumano, non in pochi chilometri naturalmente; se li vai a misurare le differenze le trovi, anche se non si sentono più di tanto nell'uso quotidiano. Poi tu, con le tue sfide, mi pare che non la tratti come una BMW GS 1200.
Maurizio

[lollo]

La catena nuova per Matte, così il fermaglio dovrebbe essere apposto.

Visto che ho trovato una vecchia discussione a riguardo la scelta della catena o-ring x-ring z-ring (e vai col tango!) , ho postato una foto in quella discussione della vecchia catena o-ring, non la rimetto qua per evitare doppioni.

Ho anche appena finito di montare la gomma nuova Metzeler Sportek M7 RR ( che mi era arrivata oggi), piccola delusione quando ho visto sul battistrada la scritta "made in china"!!!!! A saperlo prendevo una Michelin! Vediamo come va.

[Matte]

Bravo, clip messa bene . Ed a vederla, non mi dispiace manco la gomma anteriore, come profilo ed intagli.

[lollo]

Matte, hai notato però che pesi ho dovuto mettere per equilibrarla, 20gr a sx e 25 gr a dx contro i soli 5gr a dx precedenti.
Spero di aver tolto quella piccola vibrazione che avvolte sentivo a circa 80 Km/H, percettibbile se lasciavo lo sterzo senza mani, dopo aver collaudato la gomma, se equilibrata voglio vedere se trovo un unico peso di 45gr! di quelli che si applicano al centro del cerchio.

[federosso]

Alle volte quel tipo di vibrazione ė data anche dall'usura del pneumatico.

Tornando in tema,
Hai cambiato anche dietro o solo anteriore?

[Matte]

Può essere che la coppia cerchio più gomma nuova abbia richiesto più peso, oppure nel frattempo il cerchio potrebbe aver preso qualche botta ed essere ancor più fuori equilibrio (rimangono però i 5 grammi di differenza tra destra e sinistra).

[federosso]

Le gomme alle volte hanno un segno che indica il punto più pesante, di solito per metterlo opposto alla valvola.

[lollo]

Matte, esatto, hai notato anche tu, sei un chirurgo! Infatti, una coincidenza, non vorrei che dipendesse dalla gomma, avvolte le gomme pur nuove di fabbrica nascono con uno squilibrio in questo caso sarebbe uno squilibrio di gomma di 20gr! Un po troppi!

Cmq oggi rodata la gomma, non ho potuto tanto camminare (senza mani) a circa 80Km/h ma pare che il manubrio non lo vedo/sento piu vibrare.. mentre per le pieghe è cambiato notevolmente il peso di appoggio che devo utilizzare, praticamente abituato con la vecchia gomma, ora se non sto attento mentre piego mi sbatto a terra da solo!

La catena senza o-ring gira bene, se alzo la moto sul cavalletto da officina posteriore e gli do una girata a mano, gira liberisisma, però in marcia fa un casino più di quanto lo faceva la vecchia catena che era quasi sfasata, per ora continuo così, poi quando riaprono vedo di prenderci un kit della DID x-ring.

Il posteriore non l'ho cambiato, perchè non sapevo e non conoscevo la metzeler, la Pirelli è un tabù nel senso che è gettonata in questi tempi parlo della supercorsa ma alcuni la criticano perche fatica a troavare la temperatura e/o la perde subito se non giri da corsa. come dicevo precedentemente io simpatizzo Michelin, quindi in atttesa di troavre una coppia di gomme ho cambiato solo l'anteriore.

Vi faccio vedere il posteriore.

[Matte]

Le gomme alle volte hanno un segno che indica il punto più pesante, di solito per metterlo opposto alla valvola.

Si, esatto, non ricordo se è un pallino rosso o giallo

[lollo]

IL BOLLINO ROSSO SULLA SPALLA DELLA GOMMA se presente indica il punto del penumatico com maggior sporgenza quindi da posizionare con in altro segno posto sul cerchione che simboleggia il punto più basso del cerchione;

IL BOLLINO GIALLO, se presente indica il punto che deve coincidere con la valvola;

Nel mio caso, ci sta il bollino rosso, per compensarlo con il cerchio o il cerchio dovrebbe avere anch'esso un punto segnato indicante il punto più leggero o (per il mio cerchio che ha una bottarella) si dovrebbe controllare sull'asse per la equilibriatura, prima il cerchio senza gomma per veder quale è il punto più leggero per poi segnarlo e montarci la gomma facendo coincidere il pallino rosso.

Ovviamente questo comporta una elaborazione e predita di tempo maggiore per il gommista che mai fanno e abbondano con i pesi incollati sui cerchi; Nella fretta anche il mio gommista non ha controllato prima il cerchio per compensare lo squilbrio del cerchio.

La gomma ora non vibra, non so se vado a scocciarlo a fargli rismontare la gomma per cercare di compensare come sopra ho detto e provare se riduco i pesi da applicare.

Io ritengo che una gomma nuova quando si monta su un cerchio poi dovrebbe essere smontata solo a fine vita o in casi eccezionali per una foratura, in modo da non eventualmente danneggiarla o "stressarla" in fare di smontaggio e rimontaggio.

Quindi ora non so se andare dal gommista e smontare e rimontare la gomma nuova, per tentare di compensare i contrappesi con il rischio che poi non riesco nemmeno a ridurre i pesi! 

[federosso]

Ti chiedevo del posteriore solamente per curiosità.

Io ho un "blocco" mentale e non ho mai preso in considerazione (sulle sportive su cui mi piace guidare allegro) la sostituzione singola di una sola delle due ruote.
Neppure se di solito modello.
Ho la fissa che non solo debbano essere del solito modello per come il produttore le ha abbinate come profilo tra anteriore e posteriore, ma anche con sopra i soliti km.
Sempre per il discorso di avere un profilo usurato in modo coerente tra le due.

Pensate che sia una pippa mentale?

[Gatto Silvestro53]

Ti chiedevo del posteriore solamente per curiosità.

Io ho un "blocco" mentale e non ho mai preso in considerazione (sulle sportive su cui mi piace guidare allegro) la sostituzione singola di una sola delle due ruote.
Neppure se di solito modello.
Ho la fissa che non solo debbano essere del solito modello per come il produttore le ha abbinate come profilo tra anteriore e posteriore, ma anche con sopra i soliti km.
Sempre per il discorso di avere un profilo usurato in modo coerente tra le due.

Pensate che sia una pippa mentale?

Non lo fanno neanche in MotoGP ...
Per me vale, nel caso, la differenza di anzianità più che di profilo. Le mescole, invecchiando (non tanto l'età, quanto i cicli di riscaldamento), cambiano in prestazione! Ma sulle gomme da strada sfido chiunque a farle arrivare a 100 gradi ... soprattutto se usate solo sul dritto!
Maurizio

[lollo]

Confermo su Gatto Silvestro!
In teoria la gomma consumata (non usurata), si iberna ma alle alte temperature estive >25 gradi ambiente > 35 gradi asfalto se le gomme sono nate con una mescola morbida trovano comuque un buon grip.
Paradossalmente, la gomma al posteriore (come quella anteriore sostituita) hanno una mescola di fabbrica molto più tenera rispetto a quella che ho messo all'anteriore pur essendo di vecchia data. 

A parte tutte le tecnologie, un modo molto semplice per valutare le prestazioni di una gomma stradale (praticato da me) è il seguente:

1)AVERE L'UNGHIA AL POLLICE MINIMO DI 1mm E AFFONDARLA NEL BATTISTRADA DOPO ALMENO 2-3 KM DI STRADA A CIRCA  50-70 KM/H, se si riesce a penetrare il battsstrada con l'unghia la gomma è di quelle più performanti!

2)QUANDO SI PASSA CON LA GOMMA CALDA SU DELLO SPORCO DI ASFALTO:  la gomma attira dei minuscoli sassolini che si infilano proprio nel battistrada diventato super tenero con il riscaldamento. Se trovate i mini sassolini spiaccicati e incollalti alla gomma, la gomma è tra le più performanti;

P.S. Alle vecchie gomme, questo accadeva, mentre alla gomma anteriore che ho messo questo non accade, ovviamente l'anteriore nuovo è comunque superiore al vecchio visto che oramai anche se non consumato del tutto era aimeè usurato.

N.B.  La comparazione delle mie vecchie gomme Michelin Hi Sport race 3 (che erano disponibili in tre mescole race 1-2-3) è paragonabile a quelle di oggi ovviamente tecnologicamente avanzate come le Diablo siupercorsa SC1, Michelin Power Cup 2.

[federosso]

Il discorso mogp lo vedo diversamente.
Gomme tutte "uguali" e gestite in base a specifiche e sensazioni molto precise per cui fa differenza anche il rodaggio e il grado di usura sia in bene che in male.

Invece,
Su gomme di serie vedo profili molto diversi tra le varie marche e modelli. E anche il feeling cambia notevolmente.
Non pensi che abbinare due modelli diversi possa dare inaspettati risultati rispetto ad una abbinata progettata per lavorare all'unisono?

Per il discorso usura ammetto che sia una paranoia personale. Anche se sulle stradali di solito arrivo con usura abbastanza allineata.

[lollo]

Ovviamente come ho detto all'inizio, questa è una soluzione tampone in attesa di riparare il cerchio e sceglere le gomme definitive accoppiate da mettere, sempre più mi sto concentrando sulla Michelin che anche se non commercialmente sponsorizzata dai gommisti la ritengo superiore a tutte le altre!
La Pirelli  è anch'essa eccellente, ma per un uso stradale non assiduo, (vecchio difetto della Pirelli) dovresti cambiarala max ogni 2 anni a prescindere dal consumo (chilometraggio) o usura! Mentre le Michelin hanno una stabilità nel tempo come nessuna altra gomma (forse solo la good year).
N.B. Parere personale