Ciao a tutti,
dato che devo metter mano alla forcella per cambiare i paraolio stavo valutando l'idea di installare il kit molle progressive
della Hyperpro che si trova ancora sul web.
C'era anche la molla posterire ma quella non riesco a trovarla.
Inoltre vorrei sostituire i tappi della forcella perché il precedente proprietario deve averli avvitati con il pappagallo e sono conciati male :ko:
magari con dei tappi che abbiano la regolazione del precarico.
Ho cercato invano nella sezione ciclistica
Qualcuno ha fatto queste modifiche?
Ogni suggerimento è ben accetto.
grazie!
Che sappia io tappi con regolazione precarico specifici non ci sono.
molle ed olio hyperpro li ho montati io e vanno molto bene. Lavora in modo più progressivo e si può concedere un olio che fa lavorare l'idraulica per una forcella semplice semplice come quella del nordy.
Pure le mie avevano i tappi inchiodati e nel toglierli li ho rovinati. Ne ho trovati in rete di nuovi, se vuoi cerco il codice per vedere se trovi qualcosa pure tu.
Tappi regolabili non credo proprio esistano per le ns vecchiette, ma troppa grazia...ripeto con la molla progressiva sparano meno e copiano di più
Grazie Renato
Hai montato kit molle ant e molla post oppure hai tenuto il mono post originale?
Il codice dei tappi mi farebbe proprio comodo :up:
tappo codice 346388 (20 €)
per l'ammortizzatore post ho adattato il Kayaba dell'R mettendo molla più tosta e sfidando l'attacco sup per consentire il montaggio
Confermo le Hyperpro sono denari spesi bene.
Io le ho messe sulla RC90 ed hanno migliorato tantissimo le Marzocchi da 42, copiano meglio le piccole asperità e non arriva più a pacco. Ho lasciato l'olio Kayaba M1 che avevo appena cambiato, magari con il loro olio vanno anche meglio...
:up: Grazie ragazzi
Allora kit forcella battezzato.
Adesso devo decidere per il posteriore, non vorrei svenarmi però.
Credo che mi accontenterò di una bella revisione del mono.
una bella revisione costa, sei proprio sicuro?
Il mono originale non vale granché, ma basta guardarlo...
Il kit per la Nordwest però prevede solo 1 molla.
Sarà adeguata l'idraulica originale?
So che anni fa qualcuno aveva adattato sullo stelo senza molla l'idraulica di una forcella regolabile.
Dietro io consiglio sempre di cercare un Ohlins ex Yamaha TT 600 R.
ma anche in origine ha solo una molla... nel kit ti danno l'olio per entrambi gli steli.
diciamo che si spera che abbiano verificato che sia tutto confacente.
Quel kit lo presi anche io per le forcelle nordy che misi sulla RC.
Non so dirti se migliorava rispetto alla situazione di serie perchè lo montai in modo preventivo prima di montare le forcelle.
Non mi pareva però che si comportassero in modo anomalo. Almeno non ricordo cose strane dovute alla forcella forse anche perchè nel mio caso avevo grattacapi sull'equilibrio generale della conversione della ciclistica.
Lo so che in origine ha solo una molla..ed ha pure idraulica ridicola , NON regolabile.
Quindi andando a modificare, montando molla progressiva ma più rigida, non sono mica sicuro che migliori.
Magari migliora tantissimo, ma è un prenderci.
Coem già raccontato, quella forcella è talmente scadente che quando ne comprai una NUOVA, sigillata nel cellophane, perdette olio il primo giorno!!!
Che poi... che k ha 'sta molla?
Uguale all'originale?
Nella Yamaha WR 450 di un amico sto impazzendo per trovare le molle del k giusto, servono 0,50 km/mm ma le trovo solo per le forcelle moderne, da 48.
Mi pare difficile che si trovino molle di qualunque k per una Nordwest!
0,50? Sbaglio o è un coefficiente per lottatori di sumo?
Esatto!
Eibach lo indica per guidatori di peso dai 115 ai 125 kg.
Avevo trovato le molle che sembravano giuste ma sono per la Kayaba da 48 mm, la sua WR monta ancora la Kayaba 46.
Il mio amico Beppe non è un fuscello!!
Io peso circa la metà...
Sono queste:
https://www.facebook.com/marketplace/item/1294210544733663 (https://www.facebook.com/marketplace/item/1294210544733663)
ho controllato io montai il kit wilbers ... mi pare similare: una molla progressiva e l'olio.
ragazzi ovviamente bisogna accontentarsi da quelle forcelle di più con una modifica così modesta non si può ottenere, però devo dire che è assolutamente percettibile.
Adesso non conosco il k della molla e non ricordo l'olio wilbers di che gradazione fosse, ,a una cosa l'ho percepita e cioè il miglioramento: prima battevano anche sulle buche più piccole e arrivavano a fondo corsa su quelle più grosse.
Dopo aver messo la molla progressiva non lo faceva più e l'idraulica faceva un giusto lavoro, cosa che su una forcella giocattolo come quella non mi sarei aspettato. Però resta sempre un giocattolo per carità
@tizio
infatti mi pareva strano che non tu lo sapessi. Da come avevi scritto però mi era venuto il dubbio.
Adesso che ci penso mi sa che anche il mio fosse kit wilbers o... hyperpro, non riesco a ricordare perchè li presi entrambi uno per la forcella nordwest e uno per la forcella o della ss750 o della RGV...la memoria ormai fa casino
Comunque ovviamente ti devi fidare che il fornitore del kit abbia fatto qualche ragionamento, se non prove, a fornisca un olio che vada a interagire con l'idraulica in modo quanto meno non peggiorativo.
Le molle sono ovviamente con K suddiviso per range di peso ampi.
Se ritrovo la documentazione forse al K della mia ci potrei risalire...
Hai provato a sentire un mollificio quanto potrebbe prenderti a fartene una su tua specifica?
Io ho il "problema" di pesare poco, quindi nel 90% dei casi anche le molle originali mi vanno benissimo.
La gente normale invece pesa di più, quindi ci sta che sentano l'esigenza di adeguare le molle al loro peso.
Nel caso di moto recenti, trovi tutto, basta pagare.
Quando si tratta di veicoli vecchi...sorgono i problemi.
Ho provato su uno dei miei DRZ una forcelle originale, ma con montate molle più rigide e qualche lavoretto fatto da specialista.
Va meglio...ma per il mio peso e la mia andatura ridicola son dei pali!
Nel caso Nordwest (provata solo in sterrato, strade bianche e campo vuoto) mi son sentito molto più a mio agio con la forcella della Yamaha Supertenerè che con la sua originale.
Vero che i dischi hanno diametro minore e che la ruota che ho provato è più stretta, e che magari l'uso fuoristrada non è contemplato in un Nordwest, ma mi convinco sempre più che la forcella originale sia un cesso.
La Kayaba della Yamaha non ha regolazioni (solo le valvole per sfiatare), e nasce per una moto più pesante.
Ma anche così, è meglio della Paioli USD.
Forse varrebbe la pena di provare a modificarla.
Io non sono un pilota e non credo farò sterrato con il Nordwest ...se non qualche strada bianca se dovesse capitare.
Però vi ringrazio per tutte queste informazioni che potrebbero servire in futuro, e qui sfodero il mio motto "mai dire mai"
Se non ricordo male qualche anno indietro avevo letto di una special fatta da Elle moto sulla quale avevano installato
idraulica ohlins per la forcella ma potrei anche sbagliare.
Peso intorno ai 75kg e le tarature standard delle forcelle non regolabili non mi hanno mai dato grossi problemi.
La mia intenzione sarebbe quella di ottenere un miglioramento con spesa minima
Ho visto almeno un paio di mono posteriori compatibili ma devi scucire dai 600€ in su e sinceramente per adesso
preferisco investire il mio budget su altre voci.
Certo, se hai soldi da spendere una soluzione custom si trova sempre e probabilmente Andreani (per dirne uno) potrebbe farlo senza problemi.
Per il mono dietro, un Ohlins usato ex Yamaha TT 600 R lo trovi dai 140 € in su.
SE va sul Nordwest ti basta fare le 4 boccole per ridurre il diametro dei fori da 12 a 10 mm.
Ovvio, se lo prendi messo male devi aprirlo per cambiare il tampone, a quel punto tanto vale cambiare anche il tubo di collegamento con il serbatoio, che originale è corto e ti consente solo di monterlo davanti.
Ma se consideri che per revisionare il Boge servono pezzi fuori misura e difficili da trovare, e comunque è un cesso di mono, vedrai che vale la pena.
Poi oh, se trovi una ditta seria che con 150 € ti revisiona il tuo... vedi tu.
Citazione di: Tizio.8020 il 16 Dicembre 2022, 16:13:25
Per il mono dietro, un Ohlins usato ex Yamaha TT 600 R lo trovi dai 140 € in su.
SE va sul Nordwest ti bata fare le 4 boccole per ridurre il diametro dei fori da 12 a 10 mm.
Ovvio, se lo prendi messo male devi aprirlo per cambiare il tampone, a quel punto tanto vale cambiare anche il tubo di collegamento con il serbatoio, che originale è corto e ti consente solo di monterlo davanti.
Ma se consideri che per revisionare il Boge servono pezzi fuori misura e difficili da trovare, e comunque è un cesso di mono, vedrai che vale la pena.
Poi oh, se trovi una ditta seria che con 150 € ti revisiona il tuo... vedi tu.
confermo
Dunque, preso dalla curiosità ho cercato il mono ohlins TT600R e ne ho trovato uno in vendita di cui allego una foto
Sono in attesa di altre foto in dettaglio una volta pulito e lucidato, secondo voi 280€ non è caruccio?
Credo che una revisione per stare tranquilli ci vorrà e ci vorranno altri 100/150€
Ammetto che non sono andato a cercare nei vari topic ma vi chiedo un paio di cose dato che voi lo avete già trapiantato e non
vorrei farmelo scappare.
a parte le boccole non devo limare niente sul Nordwest e non ci sono interferenze con scatola di aspirazione o altro?
Cambia l'altezza del retro treno e di conseguenza l'assetto della moto?
La corsa dell'ammortizzatore ohlins non è superiore a quella dell'originale? non crea problemi anche di natura "legale"?
SE fosse "in oridine" il prezzo sarebbe altino ma accettabile.
SE devi revisionarlo quel prezzo è fuori mercato!
Per dire, pochi giorni fa un altro utente ne ha preso uno "da montare così come è" a 150 € spedito.
Questo è "da revisionare", la molla è da riverniciare, ma chiede meno, e puoi provare a fargli un'offerta di 140/150 €.
Intanto che devi aprirlo, cambi il tubo e revisioni.
Il corpo è il solito Ohlins però con stelo mi pare da 16 mm, si trovano i kit completi a meno di 80 €.
Serve la pompetta d mountain bike con l'adattatore ad ago per sgonfiarlo e ricaricarlo.
SE quando apri non togli i distanziali interni, l'interasse è lo stesso del Boge originale, quindi sulla Nordwest va benissimo così.
SE invece andasse sulla RC 600 C sarebbe meglio togliere i distanziali.
Per il resto, fatte le boccole e cambiato il tubo lo monti senza problemi.
Il primo che ho provato lo pastrocchiai in un week-end, quindi modificai le mezze boccole del Boge limandole per usarle sull'Ohlins.
Problema perchè montandolo tendevano a cadere.
La seconda volta ho fatto fare le boccole giuste e non cadono più.
L'unico di quelli che ho montato io che si è lamentato è perchè la molla era troppo tenera ed in due cedeva troppo, ma parliamo di persona di 115 kg.
Con me che non arrivo a 65 va benissimo.
Grazie, vediamo come si evolve con foto e tentativo al ribasso
Immagino che la risposta del venditore sarà che è perfetto e pronto al montaggio
Vi aggiorno :ciao:
Anzi!!!
Uno quando gli feci presente che mancava il tampone di finecorsa provò a dirmi che "deve essere così".
Un altro, fattogli presente che per montare il tampone ddevi aprire il mono e disassemblarlo tutto, mi disse che lui l'aveva sempre usato così ed andava benissimo.
Io messo così lo pagherei al massimo 120 €.
la modifica è interessate, ma cosa cambierebbe con le molle progressive? inoltre ricordo tampo fa, qualcuno disse che alcune delle ultime versioni di nordwest prodotte,portavano i tappi di regolazione precarico sulle forcelle anteriori, le forcelle e le molle erano uguali a quelle dei modelli senza tappi di precarico? non si potrebbe fare la modifica ai modelli senza regolizione precarico?
Citazione di: Tizio.8020 il 19 Dicembre 2022, 23:48:25
Anzi!!!
Uno quando gli feci presente che mancava il tampone di finecorsa provò a dirmi che "deve essere così".
Un altro, fattogli presente che per montare il tampone ddevi aprire il mono e disassemblarlo tutto, mi disse che lui l'aveva sempre usato così ed andava benissimo.
Io messo così lo pagherei al massimo 120 €.
Mi stai dicendo che quello in foto non ha il tampone fine corsa?
Ero convinto di avere messo il ink!
Parlavo di questo:
https://www.ebay.it/itm/155287127533 (https://www.ebay.it/itm/155287127533)
Se ingrandisci la foto passandoci sopra con il cursore del mouse si vede bene che il tampone in gomma è dentro ma rotto a metà!
Ma anche quello della foto che hai messo tu ha il tampone rotto.
Per questo ti dico che è troppo costoso.
Va aperto tassativamente per sostituirlo, e se lo apri, tanto vale cambiare anche il tubo.
Le tenute non saprei, ma considerando che il tampone da solo costa circa 24 €, mentre un kit completo di revisione sulle 80 €... io cambierei tutto.
Grazie per la pronta segnalazione
non ho ancora ricevuto nessun'altra foto :nooo:
proverò a offrire al massimo 150€
Ricapitolando, se facessi tutto in casa, avrei questi costi:
- ammortizzatore xxx
- kit di revisione 80€ circa comprensivo di tampone
- tubo e raccordi
- possibile verniciatura molla
Certo non se ne trovano tanti in giro [amazed]
si ma aggiungi il lavoro di revisione che a menochè non te lo fai da solo, ma parliamo di un lavoro molto particolare, lo smontaggio pezzo pezzo, la sostituzione dell'olio, ... ha un costo; vogliamo dire almeno 150? a dir poco (solo di olio qualche decina di euri)
Vero.
Però Renato considera che anche a per revisionare il Boge originale ti chiedono almeno 100 €!
Ora, io parlo per me perchè i lavori me li faccio d solo, ma non cambiarei mai un Ohlins con il Boge originale.
Ho anche fatto molta fatica a trovare le parti di ricambio per il Boge.
Se fai il lavoro da solo, e compri il kit completo ed il tubo lungo 500 mm te la cavi con poco.
SE trovi chi per 150€ te lo revisiona e cambia il tubo, vuol dire alla fine avere un mono Ohlins sano e revisionato a circa 300/320 €, aggiungi il costo delle boccole.
Un utente della pagina facebook Gilera Nordwest ne ha comprato uno pochi giorni fa per 150 € spedizione compresa, e il suo è messo benino, ha ancora il tampone sano.
Io ho smesso di comprarli perchè ne ho ancora, ma nemmeno anni fa li ho mai trovati a meno di 140/150 € l'uno, come minimo.
La pompetta da MTB con il kit di adattatore per ago costa una cavolata e la usi per anni.
L'olio io lo prendo a bidoni da 5 litri, non costa poi molto.
Ne serve pochissimo, per un mono.
Vero che entro 1 anno devi usarlo, o tende ad ossidarsi.
... figurati tutto vero! Io invitavo Desyl ad aggiornare la sua fattibilità con il costo della revisione.
Sono il primo a dire che sul boge non vale la pena spenderci, se hai alternative.
tra le alternative non disdegnare il Kayaba dell'R con molla più tosta, strada che io ho percorso e dalla quale non tornerei mai indietro per un Boge
Il il Kayaba della 600 R l'ho scartato solo perchè non lo trovavo a prezzi umani, quando ho cominciato a cercare gli Ohlins.
Citazione di: Tizio.8020 il 20 Dicembre 2022, 17:17:05
Vero.
Però Renato considera che anche a per revisionare il Boge originale ti chiedono almeno 100 €!
Ora, io parlo per me perchè i lavori me li faccio d solo, ma non cambiarei mai un Ohlins con il Boge originale.
Ho anche fatto molta fatica a trovare le parti di ricambio per il Boge.
Se fai il lavoro da solo, e compri il kit completo ed il tubo lungo 500 mm te la cavi con poco.
SE trovi chi per 150€ te lo revisiona e cambia il tubo, vuol dire alla fine avere un mono Ohlins sano e revisionato a circa 300/320 €, aggiungi il costo delle boccole.
Un utente della pagina facebook Gilera Nordwest ne ha comprato uno pochi giorni fa per 150 € spedizione compresa, e il suo è messo benino, ha ancora il tampone sano.
Io ho smesso di comprarli perchè ne ho ancora, ma nemmeno anni fa li ho mai trovati a meno di 140/150 € l'uno, come minimo.
La pompetta da MTB con il kit di adattatore per ago costa una cavolata e la usi per anni.
L'olio io lo prendo a bidoni da 5 litri, non costa poi molto.
Ne serve pochissimo, per un mono.
Vero che entro 1 anno devi usarlo, o tende ad ossidarsi.
Ne hai ancora?
Tizio, mi stai dicendo che in un colpo solo ho trovato chi me ne vende uno e anche chi me lo revisiona?
Citazione di: supermaxie il 19 Dicembre 2022, 23:59:00
la modifica è interessate, ma cosa cambierebbe con le molle progressive? inoltre ricordo tampo fa, qualcuno disse che alcune delle ultime versioni di nordwest prodotte,portavano i tappi di regolazione precarico sulle forcelle anteriori, le forcelle e le molle erano uguali a quelle dei modelli senza tappi di precarico? non si potrebbe fare la modifica ai modelli senza regolizione precarico?
Le molle progressive hanno il vantaggio di rendere la prima parte dell'escursione più morbida con una risposta più rapida quindi la ruota copia meglio le asperità e dona maggior confort ma con l'aumentare dell'escursione aumenta la rigidità delle molle quindi ti danno sostegno quando serve, come ad esempio in staccata.
La taratura su una forcella non regolabile è data dalla durezza delle molle e dalla viscosità dell'olio anche se volendo si può aggiungere uno spessore interno
per aumentare il precarico in modo permanente.
Io ho un Nordwest 93/94 e i tappi non hanno regolazione del precarico però gli steli hanno un diametro esterno di 52mm (come alcune Aprilia) ma non riesco a
recuperare informazioni sul passo delle filettature tappo/stelo per fare dei confronti, bisognerebbe avere il tempo di mettersi a girare per ricambisti come delle trottole
No... ho ancora 2 o 3 di quegli Ohlins perchè ho almeno 4 Gilera 600 su cui non li ho ancora montati!
Ho smesso di revisionarli appena presi, finchè non so esattamente dove devo metterli, perchè "con" o "senza" i distanziali interni l'interasse cambia di 15 mm, che sembrano pochi ma son tantissimi.
SE ne preparo uno senza distanziali poi è troppo lungo per il Nordwest, se li tolgo diventa corto per la RC 600 C.
Tutto qua.
Io ho un Nordwest 93/94 e i tappi non hanno regolazione del precarico però gli steli hanno un diametro esterno di 52mm (come alcune Aprilia) ma non riesco a
recuperare informazioni sul passo delle filettature tappo/stelo per fare dei confronti, bisognerebbe avere il tempo di mettersi a girare per ricambisti come delle trottole
Sapendo le misure dei tappi si fa pressto a confrontarli.
Devo guardare a cosa assomigliano, ne ho un paio di quelle Paioli smontate.
Citazione di: Desyl il 20 Dicembre 2022, 00:30:14
Citazione di: Tizio.8020 il 19 Dicembre 2022, 23:48:25
Anzi!!!
Uno quando gli feci presente che mancava il tampone di finecorsa provò a dirmi che "deve essere così".
Un altro, fattogli presente che per montare il tampone ddevi aprire il mono e disassemblarlo tutto, mi disse che lui l'aveva sempre usato così ed andava benissimo.
Io messo così lo pagherei al massimo 120 €.
se ho visto bene direi che il tampone è li rotto a metà dello stelo.
Mi stai dicendo che quello in foto non ha il tampone fine corsa?
Io per la mia nordwest, ancora in restyling, l'ho fatto revisionare, l'0hlins, un anno e mezzo fa a Milano e ho speso quasi 200 euro, facendo:
Revisione completa,
Tampone nuovo
Tubo recuperato, non nuovo, più lungo per adattarlo alla Gilera, (era di derivazione Yamaha TTR)
Carica gas.
totale ammo, acquisto e revisione circa 300 €.
Mi sembra un prezzo onesto.
Però tu sei partito pagando "poco" l'ammortizzatore, quindi alla fine non hai speso molto.
Quello che avrebbe trovato lui chiede 280 € ed è da revisionare...mi sembra troppo.
Scusami tizio se mi intrometto nella discussione, ma a cosa serve la pompa da MTB?
Gli ohlins vanno caricati ad aria?
Domanda non banale!
SE senti i vari "esperti" ti diranno tuti che i mono vanno caricati tassativamente solo con azoto.
SE chiedi il motivo, ti dicono che "l'ossigeno contenuto nell'aria potrebbe esplodere se surriscaldato".
Nei mono va introdotto gas fino ad un massimo di 15/16 Bar.
Se potesse esplodere il 21% di ossigeno contenuto nell'aria (il rimanente 78% è azoto, più una miserrima % di gas rari) , allora vorrebbe dire che ogni singolo compressore industriale è una potenziale bomba atomica.
La spiegazione più logica l'aveva data il Bomba, che ha lavorato in Paioli.
Spiegava che a fine linea assemblaggio, "devi" chiudere un mono ogni 7 minuti, cioè arriva vuoto, metti l'olio, fai debordare, chiudi e carichi a pressione.
Non è semplice immaginare di avere in una linea di assemblaggio delle tubazioni di aria compressa a pressione così elevata: dovresti riuscire a mantenerla assolutamente anidra , pulita e con pressione costante.
Tubazioni metalliche lasciano residui ed accumulano acqua.
Molto più semplice ed economico utilizzare le normali bombole di gas in pressione tipo quelle da saldatura, di solito contengono 42 litri.
A quel punto, visto che devi comunque fartele portare, le prendi piene di azoto invece che aria.
Qualcun altro invece ipotizzava che i materiali di tenuta usati nei mono abbaino problemi con l'ossigeno.
Ma dato che si tratta di normali butile , teflon, viton, NBR..mi pare strano.
Possibilissimo, ci mancherebbe.
Ma son tutte questioni di fede: a chi ti dice che con l'azoto "va meglio", chiedi semplicemente "che prove hai fatto?" .
magari Andreani ha la macchina che fa lavorare il mono facendolo comprimere e rilasciare per 1000 volte ed è in grado di vedere le differenze.
Ma un privato?????
Sarò capra io, anzi, sicuramente... ma ho provato moto con forche vecchie non regolabili e mono "scoppiati" e non ho visto grosse differenze con quelle ufficiali curate dallo specialista.
Magari chi fa il Mondiale sì.
Chi si revisiona i mono da solo ha sempre avuto come scoglio insormontabile il gas per ricaricarli.
Ma se hai presente come funziona un mono... capisci che SE ha il serbatoio separato, gas e olio NON sono mai a contatto, è semplicemente impossibile.
Nei vecchi di serie invece sì, sono considerati "ad emulsione".
Con la pompetta da MTB puoi gonfiare agevolmente il tuo mono ai 16 BAR previsti.
Io usando olio che non costa molto (lo prendo all'ingrosso da anni) ho sempre riempito usando il metodo del "troppo pieno".
Fissi il serbatoio separato VUOTO con l'apertura verso l'alto.
Fissi il mono con il corpo verso l'alto, metti olio nel corpo mono fino a che arrivi a poco più di metà, infili la testina nell'olio facendo aprire le lamelle per farne uscire le bollicine d'aria intrappolate, infili tutto (testina, distanziali e stelo fino in fondo),quindi versi olio fino al bordo superiore coprendo la testina e gli eventuali distanziali.
Ovviamente dal serbatoio sarà uscito un poco di olio.
Infili i fermi d'acciaio ed avviti il coperchio inferiore, infilando tutto lo stelo fino a far appoggiare il tampone di finecorsa esterno sul corpo.
A questo punto hai la situazione che si presenta quando il mono è a finecorsa: testina, distanziali, stelo... tutto dentro al corpo del mono immersi nell'olio; nel serbatoio separato il livello arriva a poco meno dello spessore del pistone flottante.
Infili il pistone flottante nel serbatoio separato (per farlo, uscirà l'olio in eccesso).
Così facendo, sei sicuro che quando il mono sarà a finecorsa non potrai fare danni.
Infili il secondo flottante, quello che fa da tappo di chiusura e infili il fermo d'acciaio.
Infili l'ago con adattatore e gonfi con la pompetta da MTB fino a 16 BAR.
Anzi, io di solito gonfio di più, perchè quando monti il mono capita sempr di dover allentare la vit del tubo per posizionarlo meglio!
Occhio perchè l'ago va sfilato assieme alla pompetta, se togli solo il raccordo l'aria esce dall'ago e ti tocca ricominciare.
Oh, io faccio così perchè le moto le uso (usavo!) io o amici fidati, se dovessi dare una garanzia non potrei farlo.
A rigore, nemmeno potresti revisionarlo, il mono.
Però se in quasi 40 anni e molte decine di moto non ho avuto problemi... vuol dire che per me va bene.
ottima spiegazione grazie
Un chiarimento, sui ns che non uso come mezzo di locomozione, alcune volte trovi l'ammortizzatore anche revisionato (quindi premetto in buono stato di salute) che con gli anni ha perso l'aria o azoto che sia. te ne accorgi perché l'idraulica non funziona a dovere. Quale è la procedura per gonfiare il serbatoio? Si può fare con l'ammortizzatore montato sulla moto e il serbatoio fissato sul telaio o bisogna seguire altre procedure? (spero non si debba tirare giù e togliere la molla solo per gonfiare il serbatoio)
Per quel poko che so, gli ammortizzatori andrebbero caricati con azoto, per due motivi ben precisi, il primo è che l'azoto al variare della temperatura il suo volume varia parecchio meno dell'aria compressa, e il secondo motivo è che l'ossigeno all'interno dell'aria compressa può provocare delle ossidazioni, mentre un gas inerte come l'azoto non provoca, questo è quello che ho appreso da quel poco di chimica che so.......
bubix
Ohi...SE perde pressione c'è qualche problema.
SE addirittura il mono è stato "revisionato" ed ha perso pressione MA non perde olio, forse si può rigonfiare.
Potrebbe essere semplicemente seccata la tenuta , parliamo di un tappo di alluminio con un o-ring.
La prova da fare è leggere con un manomentro la pressione residua, e regolarsi di conseguenza.
SE leggi 0 bar... puoi provare a gonfiare ma credo non conti nulla.
Però si prova: attacchi la pompetta alla valvola filettata e gonfi fino a 12 bar.
Dopo un paio di giorni, SE la pressione c'è ancora "dovresti" essere a posto, ma è difficile.
Io il problema ce l'ho sui mono "sigillati" montati di serie su quasi tutte le moto degli anni '80 e '90.
Da fuori non noti nulla, ma si ssente che il mono è flaccido.
Solo che non essendo apribili costa molto la revisione.
E' molto più facile che in 30 anni esca l'azoto che l'olio!
Sui mono che hanno il serbatoio integrato nel corpo, e quindi di solito hanno il bladder invece del flottante, io ho sempre scaricato solo con mono senza molla e in morsa.
Questo perchè SE il corpo è apribile (i normali Showa da Giapponese da cross) per poter aprire il fondo devi scaricare pressione e spingere dentro il fondello.
Ma per fare il livello giusto serve avere lo stelo a finecorsa.
Aggiungi olio fino a fare in modo che il bladder entrando ne faccia uscire un pò, NON deve rimanare aria intrappolata.
Poi chiudi e rigonfi.
Citazione di: bubix il 22 Dicembre 2022, 12:58:50
Per quel poko che so, gli ammortizzatori andrebbero caricati con azoto, per due motivi ben precisi, il primo è che l'azoto al variare della temperatura il suo volume varia parecchio meno dell'aria compressa, e il secondo motivo è che l'ossigeno all'interno dell'aria compressa può provocare delle ossidazioni, mentre un gas inerte come l'azoto non provoca, questo è quello che ho appreso da quel poco di chimica che so.......
bubix
Anche a me dicevano così: quel 21% di ossigeno presente nell'aria compressa potrebbe dare problemi.
Però quando ho chiesto "che prove hanno fatto per verificarlo" nessuno degli esperti mi ha portato dati.
Per un periodo lavoravo in una cooperativa trasporti dove tra le altre cose avevamo dei semirimorchi che caricavano solo ed esclusivamente TDI , e per scaricarlo andavano "polmonati" con azoto.
Quindi per due anni mi portavo il mono al lavoro e me lo caricavo lì.
Avendo l'abbonamento per la ricarica delle bombole per la saldatura, chiesi anche se potevo averne una caricata con azoto invece dell'argon.
Il tipo mi disse che non aveva senso... ma volendo potevano darmela.
Ovviamente, dato che il mio abbonamento prevedeva una sola bombola alla volta...o la chiedevo con argon (o miscela di argon/CO2) oppure con azoto.
Mi suggerì pure di caricare il mono con argon, secondo lui era inerte anche quello, costava solo di più.
Però dovendologià prendere per saldare...potevo provare!
Ed in effetti ho provato.
Però...se devo dire che va meglio, non sono in grado di farlo.
Io differenze con la normale aria compressa non ne ho viste, però dipende da che aria usi.
SE non è anidra al 100% allora sì che hai dei problemi.
E' come quando cambi l'olio ai freni: un conto è se fai il lavoro in un ambiente caldo secco, ben altra cosa se lavori all'aperto in una giornata con nebbia fitta!
Diciamo che se hai in casa bombola di azoto e riduttore, meglio usare quello.
Ma per le prestazioni che richiediamo noi...cambia nulla.
Citazione di: Desyl il 19 Dicembre 2022, 23:21:09
Grazie, vediamo come si evolve con foto e tentativo al ribasso
Immagino che la risposta del venditore sarà che è perfetto e pronto al montaggio
Vi aggiorno :ciao:
Da questo venditore non no più avuto notizie o foto :azz: forse ha tentato il colpaccio.
Preso dallo sconforto ho provato a cercarne un'altro e ne ho trovato uno messo meglio a 190€
il tampone sembra sano
direi che la molla è da riverniciare
Considerando per quanto li vendono in condizioni pietose è un ottimo prezzo... :up:
Si l'ho pensato anch'io e l'ho acquistato.
Non era una spesa che avevo messo in conto ma non sono riuscito a resistere.
Non ho mai avuto un ohlins sotto al culo :moto
Devo ringraziare Tizio per la dritta.
Per quel prezzo infatti un mono simile è regalato.
Ti ringrazio, ma io mi sono limitato a copiare quanto fatto anni fa da Davide!!
Fu lui a montare sulla sua RC 600 R il mono Ohlins , la cassa filtro completa e la pinza freno posteriore con portapinza della Yamaha TT 600 R.
Piccolo OT, in cosa è meglio la pinza freno della tt rispetto a quella originale?
Qualunque pinza è meglio della pinza originale Grimeca montata su RC 600, RC 125 Top Rally, R 125 etc ...
Ne ho una decina e TUTTE dopo un certo tempo si bloccano.
Si trovano i kit di revisione, ma sono cari.
La pinza della Yamaha TT 600 R è una Brembo, il disco posteriore ha lo stesso diametro di quello Gilera, va solo allargata nel portapinza l'asola per il perno di scorrimento.
Io nella RC 600 C dovendola cambiare ho messo la Grimeca di una Top Rally nuova che ho, perchè sulla 125 ho messo ruota da 19" e quindi ho cambiato tutto.
Ma nelle altre intendo montare la Nissin usata sulle varie Giapponesi.
Citazione di: Tizio.8020 il 22 Dicembre 2022, 00:40:58
Domanda non banale!
SE senti i vari "esperti" ti diranno tuti che i mono vanno caricati tassativamente solo con azoto.
SE chiedi il motivo, ti dicono che "l'ossigeno contenuto nell'aria potrebbe esplodere se surriscaldato".
Nei mono va introdotto gas fino ad un massimo di 15/16 Bar.
Se potesse esplodere il 21% di ossigeno contenuto nell'aria (il rimanente 78% è azoto, più una miserrima % di gas rari) , allora vorrebbe dire che ogni singolo compressore industriale è una potenziale bomba atomica.
La spiegazione più logica l'aveva data il Bomba, che ha lavorato in Paioli.
Spiegava che a fine linea assemblaggio, "devi" chiudere un mono ogni 7 minuti, cioè arriva vuoto, metti l'olio, fai debordare, chiudi e carichi a pressione.
Non è semplice immaginare di avere in una linea di assemblaggio delle tubazioni di aria compressa a pressione così elevata: dovresti riuscire a mantenerla assolutamente anidra , pulita e con pressione costante.
Tubazioni metalliche lasciano residui ed accumulano acqua.
Molto più semplice ed economico utilizzare le normali bombole di gas in pressione tipo quelle da saldatura, di solito contengono 54 litri.
A quel punto, visto che devi comunque fartele portare, le prendi piene di azoto invece che aria.
Qualcun altro invece ipotizzava che i materiali di tenuta usati nei mono abbaino problemi con l'ossigeno.
Ma dato che si tratta di normali butile , teflon, viton, NBR..mi pare strano.
Possibilissimo, ci mancherebbe.
Ma son tutte questioni di fede: a chi ti dice che con l'azoto "va meglio", chiedi semplicemente "che prove hai fatto?" .
magari Andreani ha la macchina che fa lavorare il mono facendolo comprimere e rilasciare per 1000 volte ed è in grado di vedere le differenze.
Ma un privato?????
Sarò capra io, anzi, sicuramente... ma ho provato moto con forche vecchie non regolabili e mono "scoppiati" e non ho visto grosse differenze con quelle ufficiali curate dallo specialista.
Magari chi fa il Mondiale sì.
Chi si revisiona i mono da solo ha sempre avuto come scoglio insormontabile il gas per ricaricarli.
Ma se hai presente come funziona un mono... capisci che SE ha il serbatoio separato, gas e olio NON sono mai a contatto, è semplicemente impossibile.
Nei vecchi di serie invece sì, sono considerati "ad emulsione".
Con la pompetta da MTB puoi gonfiare agevolmente il tuo mono ai 16 BAR previsti.
Io usando olio che non costa molto (lo prendo all'ingrosso da anni) ho sempre riempito usando il metodo del "troppo pieno".
Fissi il serbatoio separato VUOTO con l'apertura verso l'alto.
Fissi il mono con il corpo verso l'alto, metti olio nel corpo mono fino a che arrivi a poco più di metà, infili la testina nell'olio facendo aprire le lamelle per farne uscire le bollicine d'aria intrappolate, infili tutto (testina, distanziali e stelo fino in fondo),quindi versi olio fino al bordo superiore coprendo la testina e gli eventuali distanziali.
Ovviamente dal serbatoio sarà uscito un poco di olio.
Infili i fermi d'acciaio ed avviti il coperchio inferiore, infilando tutto lo stelo fino a far appoggiare il tampone di finecorsa esterno sul corpo.
A questo punto hai la situazione che si presenta quando il mono è a finecorsa: testina, distanziali, stelo... tutto dentro al corpo del mono immersi nell'olio; nel serbatoio separato il livello arriva a poco meno dello spessore del pistone flottante.
Infili il pistone flottante nel serbatoio separato (per farlo, uscirà l'olio in eccesso).
Così facendo, sei sicuro che quando il mono sarà a finecorsa non potrai fare danni.
Infili il secondo flottante, quello che fa da tappo di chiusura e infili il fermo d'acciaio.
Infili l'ago con adattatore e gonfi con la pompetta da MTB fino a 16 BAR.
Anzi, io di solito gonfio di più, perchè quando monti il mono capita sempr di dover allentare la vit del tubo per posizionarlo meglio!
Occhio perchè l'ago va sfilato assieme alla pompetta, se togli solo il raccordo l'aria esce dall'ago e ti tocca ricominciare.
Oh, io faccio così perchè le moto le uso (usavo!) io o amici fidati, se dovessi dare una garanzia non potrei farlo.
A rigore, nemmeno potresti revisionarlo, il mono.
Però se in quasi 40 anni e molte decine di moto non ho avuto problemi... vuol dire che per me va bene.
Tizio
Sei stato illuminante ..
È vero, nessuno dei professionisti del settore ti dirà mai che puoi gonfiare ad aria ..
Quale più grande bestemmia ..
E allora in casa nemmeno io mi sono mai cimentato...
Ma da domani i vari ohlins, WP ecc non avranno più segreti..
L'unico problema che mi ha sempre frenato (oltre al gas inerte o meno) è la reperibilità dei ricambi...
Va beh.. ci aggiorniamo . Magari insieme a Renato ci cimentiamo (quando riusciamo a beccarci, vero?)
Citazione di: Tizio.8020 il 24 Dicembre 2022, 02:14:04
Qualunque pinza è meglio della pinza originale Grimeca montata su RC 600, RC 125 Top Rally, R 125 etc ...
Ne ho una decina e TUTTE dopo un certo tempo si bloccano.
Si trovano i kit di revisione, ma sono cari.
La pinza della Yamaha TT 600 R è una Brembo, il disco posteriore ha lo stesso diametro di quello Gilera, va solo allargata nel portapinza l'asola per il perno di scorrimento.
Io nella RC 600 C dovendola cambiare ho messo la Grimeca di una Top Rally nuova che ho, perchè sulla 125 ho messo ruota da 19" e quindi ho cambiato tutto.
Ma nelle altre intendo montare la Nissin usata sulle varie Giapponesi.
Ok, grazie Tizio :ok:
Mah...io sui mono delle mie moto mettevo le mani SE avevo il manuale di officina, sennò è difficile.
Ma nel Manuale ade esempio Cagiva WMX 250 sono indicate passo per passo tutte le operazion i, anche quelle più semplici.
Poi vabbè, anche lì dice di caricare con "Nitrogen gas" , cioè azoto, ma il mono WP ha un bladder di separazione, al limite puoi evisionarlo, caricare con aria per provarlo, poi lo sgonfi vai dal tecnico e lo rigonfi ad azoto.
I kit li hanno in tanti, almeno per i mono di Marche e modelli più diffusi, questi sono ilWP usato sulle varie Gilera C2, HX etc ed il WP usato sulle Cagiva WMX 250:
http://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214:kit-wp-14-mm-serbatoio-remoto&catid=13&Itemid=114 (http://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214:kit-wp-14-mm-serbatoio-remoto&catid=13&Itemid=114)
http://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211:kit-wp-mono-stelo-14-mm&catid=13&Itemid=114 (http://www.suspensionzana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211:kit-wp-mono-stelo-14-mm&catid=13&Itemid=114)
Alcuni vendono il kit senza tampone:
https://www.euro-racing.it/it/ricambi-sospensioni/609-kit-revisione-mono-ammortizzatore-k-tech-ohlins-ttx36-4214.html (https://www.euro-racing.it/it/ricambi-sospensioni/609-kit-revisione-mono-ammortizzatore-k-tech-ohlins-ttx36-4214.html)
Ma se navighi trovi centinaia di venditori e migliaia di articoli.
A prezzi variabilissimi...
Diciamo che lo scoglio è sapere cosa comprare, dove comprarli,come pagarli il giusto (alcuni NON vendono a privati!) e sapere cosa serve.
Se consideri sbattimento, costi veri, attese e tutto...a volte spendi meno a farli fare.
Però devi fidarti: il mio compagno di merende cambiò tre "Esperti" per revisionare il mono originale della sua Suzuki DR 650, alla fine lo comprò nuovo.
Nessuno dei tre rese il mono funzionante... in uno dei casi esplose durante un giro inondando di olio mezza moto.
Ma i soldi spesi tra revisione e ogni volta 4 viaggi (andata e ritorno x due volte) nessuno li ha resi.
Ragazzi è arrivato!
Sembra veramente in buono stato.
Ho trovato un centro Ohlins dalle mie parti dove proverò a farmi fare un preventivo per la revisione
e la sostituzione del tubo con uno più lungo :falice:
Direi che hai fatto un bell'acchiappo, a quel prezzo :ok:
bel pezzo!!
Io il mio l'avevo fatto revisionare dalla solita officina famosissima qui a Milano dove in diversi tempi ne ho fatti revisionare parecchi di ammo, tra cui un kayaba, un Boge un Ohlins e un WP.
Poi qualche mese fa ho voluto modificare la mia BMW K e per ospitare i cerchi che volevo montargli dovevo modificare l'ohlins che avevo montato nel lontano 1997, un Tipo4 con tutte le regolazioni, mi sono rivolto al solito gioielliere e questi mi ha fatto qualche storia, a quel punto mi sono messo a cercare i disegni dei vari modelli in internet e ho capito cosa andava fatto.
I ricambi Ohlins in Italia li vende Andreani, e quindi mi sono rivolto a loro per la modifica che consisteva nel cambiare il piedino di attacco inferiore, montandone uno regolabile in altezza e già che c'ero me lo sono fatto revisionare completamente con sostituzione di diversi pezzi tra cui tubetti e guarnizioni interne e asta interna per un totale di 14 pezzi.
Bene il tutto mi è costato 550 € e adesso ho un ammortizzatore praticamente nuovo come lo volevo io.
Il mio ammortizzatore costerebbe nuovo circa 1200 €.
Di sicuro per i prossimi lavori prima chiedo ad Andreani poi ad altri, in proporzione quanto ho speso, che non è poco, è meno di quanto ho speso per gli altri ammortizzatori, dove la revisione e sempre stata limitata a cambio olio, carica azoto, paracolpi e a volte tubetto, nient'altro.
Andreani è sicuramente una certezza ma che prezzi!
Il centro che ho trovato è indicato sul loro sito come officina autorizzata.
Speriamo non mi costi più dell'ammortizzatore
buonasera, anche se è un post vecchio di un mese, ho pensato di scriverlo qui visto che l'argomento è lo stesso, qualcuno ha le misure degli oring dei tappi forcella superiori del nordwest 1991 ? ho portato l'oring vecchio ma non lo azzeccano mai. sulla tabella codici ricambi non da le misure purtroppo.
Grazie
In attesa che te le diano, le puoi comunque ricavare facilmente dalla cava in cui è alloggiato con un calibro (diametro della cava ed altezza della medesima, che sono diametro interno dell'o-ring e suo spessore) :ok: . Perchè in effetti, quando uno va a comprarlo portandosi il campione 99% delle volte torna a casa con tutt'altro... Mistero degli o-ring :fuma: :rotolol:
Vero Matte. e una volta trovato il diametro interno e lo spessore dell'oring, nel web trovi il codice che più corrisponde e andare a colpo sicuro
Citazione di: Matte il 30 Gennaio 2023, 22:47:02
In attesa che te le diano, le puoi comunque ricavare facilmente dalla cava in cui è alloggiato con un calibro (diametro della cava ed altezza della medesima, che sono diametro interno dell'o-ring e suo spessore) :ok: . Perchè in effetti, quando uno va a comprarlo portandosi il campione 99% delle volte torna a casa con tutt'altro... Mistero degli o-ring :fuma: :rotolol:
proverò grazie