Ciao ragazzi.
Apro qui la discussione nella speranza che possa cogliere un po' di interesse da parte di chi se ne intende un po' di due tempi, visto che per me è la prima esperienza.
La moto che sto sistemando è un Cagiva Freccia c10 dell'88.
Ho appena terminato di rimontarla.
Prima di metterci le mani presentava un chiaro problema apparentemente di carburazione ovvero, fumosità fortissima, non saliva di giri sopra i 6000, candela che si sporcava e poi stop, non si accendeva più salvo cambiare candela.
Bene.....
La smonto e né approfitto per:
- Pulire a fondo il carburatore con sostituzione di tutti componenti mantenendo le tarature originali.
- sostituisco la cassa filtro perché la precedente era stata tutta forata (attenzione a questo!!!!)
- controllo del pacco lamellare (lamelle in buone condizioni che aderivano bene)
- il collettore di aspirazione è in ottime condizioni senza crepe.
- sistemo lo scarico, tirando su la botta sull'espansione e svuotandola da tutte le incrostazioni.
- apro la valvola di scarico e la pulisco a fondo; la rimonto seguendo le indicazioni di fabbrica per quanto riguarda taratura e distanza dal cilindro.
Ieri la prova del 9.....
La moto si avvia senza problemi (e questo è già un buon segno).
La faccio scaldare per benino e poi comincio a farla salire giri......ed il problema si ripresenta.
I sintomi:
- sale di giri fino a 6000 giri con non troppo brio ma senza tentennamenti
- arrivata a 6000/7000 giri, poco prima dell'apertura della valvola, c'è un bel vuoto
- si apre la valvola e parte su fino a 10000/11000 giri.
- la fumosità, a mio parere, rimane sempre troppa.
A questo punto provo a farci un giro per capire se la risposta del motore era simile.....stessa cosa.
A questo punto faccio una prova ......tolgo il coperchio dalla scatola del filtro nuova.
Il risultato:
- si riduce la fumosità
- fino a 5000/6000 sale con più brio
- poi solito vuoto tra i 6000/7000
- su fino ai 10000 con decisione.
Le mie domande sono queste:
Sembra un problema di carburazione, ovviamente, ma mi chiedo perché ??? visto che carburatore tutto il resto sono stati revisionati?!?
Potrebbe essere un problema elettrico?! Leggevo in alcune discussioni che bobina e statore potrebbero generare problemi del genere. Una scintilla non adeguata potrebbe spiegare la fumosità eccessiva ed il conseguente miglioramento aumentando la quantità di aria ??
:sos: :sos: :sos:
Cercansi con gli ed opinioni!!
:cinema:
Se sei sicuro di avere la taratura del carburatore originale (cosa che dubito visto i fori all'airbox) allora è un problema elettrico, lo spillo l'hai controllato?
Ciao Topo.
Grazie per la risposta
Allora, proprio per non incorrere in errori, ho acquistato tutto il kit secondo le tarature originali da manuale ricambi originale della moto. Poi ho confrontato con quelli presenti sul carburatore è tutto coincideva.
L'unica differenza era nel galleggiante. Montava un 11gr nero, mentre da manuale era indicato un 9gr bianco (poi ho scoperto che sono equivalenti).
Allora lo spillo è stato sostituito (il precedente era stato carteggiato perché completamente corroso) e posizionato nella tacca come da libretto.
Citazione di: Topogigi il 30 Maggio 2020, 10:28:01
Se sei sicuro di avere la taratura del carburatore originale (cosa che dubito visto i fori all'airbox) allora è un problema elettrico, lo spillo l'hai controllato?
Esatto.
Al 99% chi ha forato la cassa filtro dopo ha adeguato la carburazione.
Cerca i dati di taratura originali del carburatore C10 e controlla.
L'espansione è pulita ma la fumosita' potrebbe essere anche il silenziatore pieno d'olio che quando scalda fuma perché evapora l'olio, ma in effetti dubito che sia questo.
In folle presenta lo stesso problema?
Sei sicuro che il cilindro sia giusto?
La C10 è la prima ad usare una biella con interasse 110 mm, mentre la precedente C9/Cruiser aveva una biella con interasse 105 mm.
Ovviamente per monatre il cilindro precedente serve il pistone con diversa altezza di compressione.
Altre differenze non ne ricordo.
La valvola apre bene?
Tu hai ancora il comando centrifugo, si vede da fuori se apre.
La centralina mi pare sia la stessa dal C9 alla Mito.
Ho tutti i pezzi, se ti dovessero servire per fare delle prove.
Controllo aggiuntivo, la pompa dell'olio è tarata correttamente? La candela è quella corretta (grado termico)? Testa anche la bobina e la pipetta della candela.
...per l'eccessiva fumosità,non è che tira su olio da un paraolio del banco?...
io ho questo problema su un 125 R; fuma come un ossesso e mi consuma olio del cambio. Tra l'altro l'eccessiva presenza di olio non aiuta nella carburazione che trovo anch'io sulla mia
Intanto sempre grazie per i consigli a tutti.
Andiamo per gradi.
#husky64
La cosa è stata valutata. Io non me ne intendo, ovviamente, ma prima di smontarla ho chiesto consiglio ad un ragazzo che conosco, che di due tempi qualcosina ne sa (ha lavorato diversi anni in Aprilia). Comunque secondo lui, se fossero stati i cuscinetti di banco, la fumosità sarebbe stata oltremodo maggiore. Inoltre il motore ha ancora una buona silenziosità meccanica.
#Matte
Non ci sono indicazioni di taratura, per cui io non ho toccato nulla. La pipetta è stata smontata e pulita dall'ossido. Il cavo è stato cambiato con un pezzo nuovo. La bobbina???? No non l'ho controllata.... anche perché non saprei come fare.
Adesso provo a rispondere a #Tizio.8020 e #Topogigi.
Allora ripartiamo da zero.
Ho appena ti-smontato il carburatore.
Tra l'altro ho trovato una perdita sotto la vaschetta, ed un po' attorno alla guarnizione....mi sono accorto che il dado di chiusura non era serrato bene. Per caso può aver influito questo dettaglio??? Io ne dubito, però ditemi anche voi !!
Ho riguardato tutti i getti, il galleggiante e lo spillo e tutto corrisponde alla taratura originale.
Adesso vi faccio vedere alcune foto
Questa è la perdita.
Questo è lo stato del carburatore.
Direi più che pulito.
Due foto fanno vedere modello del carburatore e data di fabbricazione (immagino).
Poi riporto il settaggio della casa.
La mia è la prima serie quella a cui corrisponde una stellina.
c10 88.....hai gia la valvola elettronica?
Cominciamo....
Citazione di: gilerista il 30 Maggio 2020, 18:05:13
c10 88.....hai gia la valvola elettronica?
Meccanica......
Citazione di: fanelliale il 30 Maggio 2020, 18:08:59
Citazione di: gilerista il 30 Maggio 2020, 18:05:13
c10 88.....hai gia la valvola elettronica?
Meccanica......
capito......il tuo problema fumosita' , e dato dalla camera valvola CPC e ....il buco erigazione da un errato montaggio rinvio valvola.
contattami in privato, lasciandomi il tuo numero...che domani ti chiamo, e a voce....ci capiamo
ciaooo
Lo spillo è x29 .... la seconda tacca é posizionata giusta?
Citazione di: gilerista il 30 Maggio 2020, 18:12:10
Citazione di: fanelliale il 30 Maggio 2020, 18:08:59
Citazione di: gilerista il 30 Maggio 2020, 18:05:13
c10 88.....hai gia la valvola elettronica?
Meccanica......
capito......il tuo problema fumosita' , e dato dalla camera valvola CPC e ....il buco erigazione da un errato montaggio rinvio valvola.
contattami in privato, lasciandomi il tuo numero...che domani ti chiamo, e a voce....ci capiamo
ciaooo
La CPC é montata solo sul C9. Il C10 ha solo la CTS solo che invece di avere il meccanismo comandato elettricamente è meccanico.
Grazie cmq per la disponibilità..... ne terrò conto!!
L'unico settaggio non menzionato è quello dello spillo galleggiante. Ed ho scelto quello che già montava (250)...
Il settaggio del galleggiante é corretto....
Citazione di: fanelliale il 30 Maggio 2020, 18:13:15
Lo spillo è x29 .... la seconda tacca é posizionata giusta?
Si.
La candela.... è segnata una champion ma io ho una ngk, che in teoria dovrebbe essere quella corretta.
L'unica cosa è l'altezza dell'elettrodo... 0.8 invece di 0.5.... questo aspetto potrebbe influire sulla erogazione in generale, ma non credo sul vuoto di Potenza....
Le lamelle come vi sembrano??
A me sembrano in ottimo stato...
Per #Tizio
Qui c'è il codice del cilindro.
Verificherò che sia il suo, ma dubito il contrario.
un'oesservazione che sicuramente e' stupida. Un galleggiante piu' peso, chiude l'afflusso di benzina piu' tardi di uno piu' leggero, per cui non credo influisca sulla fumosita', ma sulla quantita' della benza erogata si.
ho avuto problemi con un galleggiante bucato, che faceva passare una quantita' enorme di benzina, la bruciava per fortuna senza creare problemi, ma facevo rifornimento ogni poco :ita :ita :ita
In realtà era tutto per ricapitolare che, secondo me, almeno per quanto riguarda il carburatore, dovrebbe essere tutto a posto. Ovviamente presupponendo che il settaggio originale non dia problemi.
Citazione di: gilerista il 30 Maggio 2020, 18:05:13
c10 88.....hai gia la valvola elettronica?
Bruno...la prima Cagiva con valvola a comando motorizzato è la C12.
La candela pare essere quella equivalente, puoi comunque provare e mettere gli elettrodi a 0,5. Le lamelle, anche se un pelo sporche, sembrano in buono stato, chiudono bene e gli stopper hanno la forma giusta.
Però l'idea di cambiare d'ufficio la pipetta non è male.
Sai quante volte ho tribolato con pipette rotte che scaricavano comunque ma non nel posto giusto???
se qualcosa non va nella parte elettrica, non va!! non mi e' mai capitato che Va, non va, e va e questo con un numero progressivo di giro.
Ho avuto 2 problemi simili, con una RX andava e non andava e bruciava candele. Cambiato accenzione, centraline, e poi era la carburazione che fotteva le candele
L'altro con un ducati 350ss. Gia' di fabbrica aveva un buco tra 4500/6000, il mio con un kilometraggio importante, trafilava olio dalle guide valvole e solito problema: candele ko dopo 150/200 km
il problema e' nel carburatore :ita :moto
Citazione di: Tizio.8020 il 30 Maggio 2020, 20:54:36
Però l'idea di cambiare d'ufficio la pipetta non è male.
Sai quante volte ho tribolato con pipette rotte che scaricavano comunque ma non nel posto giusto???
Ok proviamo a cambiare pipetta.
Citazione di: Matte il 30 Maggio 2020, 20:53:57
La candela pare essere quella equivalente, puoi comunque provare e mettere gli elettrodi a 0,5. Le lamelle, anche se un pelo sporche, sembrano in buono stato, chiudono bene e gli stopper hanno la forma giusta.
Gli elettrodi sicuramente li portò a 0,50.
Per quanto riguarda le lamelle, il fatto che siano sporche, influisce qualcosa sulla resa? .....vale la pena pulirle?
Citazione di: anbagnol il 30 Maggio 2020, 21:51:13
se qualcosa non va nella parte elettrica, non va!! non mi e' mai capitato che Va, non va, e va e questo con un numero progressivo di giro.
Ho avuto 2 problemi simili, con una RX andava e non andava e bruciava candele. Cambiato accenzione, centraline, e poi era la carburazione che fotteva le candele
L'altro con un ducati 350ss. Gia' di fabbrica aveva un buco tra 4500/6000, il mio con un kilometraggio importante, trafilava olio dalle guide valvole e solito problema: candele ko dopo 150/200 km
il problema e' nel carburatore :ita :moto
Anch'io la penso come te, ma il dubbio me l'hanno fatto sorgere alcune discussioni trovate in altri forum dove però menzionavano la risoluzione del problema agendo sulla parte elettrica (anche se comunque si parlava più che altro di tagli netti di potenza...)
Ho una richiesta per Tizio
Sono andato alla ricerca del codice cilindro.
La mia ha il codice 47702 ed ha solo la CTS (no CTC).
Se fai una ricerca con questo codice salta fuori solo cilindri del C9 che ha entrambe.
E così sembra essere scritto anche sul sito 125stradali, dove viene indicato per la c10 il 58924....
Tu che hai pezzi in casa, hai modo di farmi capire un po' meglio questa cosa?
La prima serie di C10 uscì con il "solito" cilindro 47702, MA con la CPC "tappata":
https://i.ebayimg.com/images/g/huMAAOSw1m5bFsN~/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/80AAAOSwlgNbFsQw/s-l1600.jpg
Ovviamente, cambiando la biella (110 mm anzichè 105 come nel C9) cambiava il pistone.
Domani se riesco ti faccio vedere delle foto.
Perché sul mio cilindro non c'è la scatola della cts...... mah :boh:
Qui ne han parlato:
https://forum.mitoclub.com/topic/105265-identificazione-cilindro/
Di solito i cilindri neri erano 47702 (Freccia C9 e qualche C10) , 58924 (Freccia C10) , 60433 (Freccia C12 Base / Mito 1 Base)
Citazione di: Tizio.8020 il 30 Maggio 2020, 20:51:37
Citazione di: gilerista il 30 Maggio 2020, 18:05:13
c10 88.....hai gia la valvola elettronica?
Bruno...la prima Cagiva con valvola a comando motorizzato è la C12.
NO........
C10 ANNIVERSARY
Azzz...vero!
Comunque avendoli provati tutti resto dell'idea che il comando centrifugo renda il funzionamento della valvola meno "ballerino".
Nel Cagiva si avverte meno la differenza rispetto al Gilera, ma comunque si sente.
Ciao ragazzi.
Siamo ancora qui alla ricerca di risolvere il problemino.
Ho smontato e rimontato un paio di volte apportando le seguenti modifiche.
- ho portato la distanza degli elettrodi a 0,5
- Abbassato di una tacca lo spillo per ritardarne l'apertura.
C'è stato un discreto miglioramento ma non abbastanza.
Il risultato è che rimane un buco di erogazione tra i 4 ed i 5/5.500 giri.
Poi all'apertura della valvola va su senza problemi.
Ho fatto una prova, da cui risulta evidente che la moto risulta grassa.
Ho tolto il coperchio della scatola filtro aria. Che cosa succede ..... la moto sale di giri in maniera molto più brillante, tirando alla grande anche in zona rossa, dove prima tendeva a fare muro.
Però il buco di erogazione dei 4000 rimane.
Quando parlo di buco intendo che se sei in 4', per farla salire devi scalare.
Consigli.....indubbiamente devo smagrirla.
Ma cosa??
Comunque mi chiedo.....è possibile che sia così tanto grassa di carburazione?? Tanto da togliere il coperchio della scatola filtro???
Anche se mi escludete un problema elettrico, potrebbe essere la bobbina che non fa erogare la corrente a sufficienza??
Un piccolo aneddoto:
Il motore è evidentemente il suo originale così come il carburatore ha la sua taratura originale.
Quando l'ho acquistata ho trovato la scatola dell'aria che era stata tutta forellata al di sotto a mo di gruviera, che poi ho sostituito con una intatta.
Dunque il problema si era presentato anche ai precedenti ...... è una cosa che mi fa pensare sempre ad un problema elettrico.
@Tizio : sei ancora disponibile a prestarmi un po' di materiale per fare delle prove?
Occhio: non è che per risolvere il problema ai medi regimi esageri a smagrire e rischi una grippatura?!?
Dovresti smagrire ai medi per cui dovresti lavorare sullo spillo, probabilmente sostituendolo con uno che ha conicità differenti: non certifico che buco di erogazione non sparisca ma si attenua molto.
Il rischio della grippatura non l'avevo considerato....
Come dice Topo, ai medi (come regola generale per la carburazione da 0 ad 1/4 di apertura lavora il getto del minimo, da 1/4 a 3/4 lo spillo, da 3/4 ad 1 il getto del massimo) devi intervenire sullo spillo conico prendendolo magari con un profilo diverso. Oltre al discorso smarrimento eccessivo. Considera poi che non era così strano che motori così spinti avessero delle incertezze "di fabbrica" ai medi regimi, quindi congeniti e normali. La bobina la puoi testare, basta avere i valori di riferimento.
Anche io ero propenso a sospettare una caratteristica di erogazione congenita.
Ma mi sembra molto sicuro del problema di carbura, ione che non mi sento di escludere questa ipotesi
ma il "buco" si manifesta a manetta tutta aperta e man mano che il motore sale di giri, si incappa in tale buco oppure capita anche in una marcia bassa, ad esempio la seconda dove a manetta poco aperta, meno di un quarto, fai arrivare a quel campo di giri critico (4-5500) che succede?
La domanda non è peregrina in quanto a manetta tutta aperta lo spillo ormai non influisce più di tanto mentre a manetta poco aperta influisce un poco il circuito del minimo ma soprattutto l'altezza dei fori del polverizzatore.
Ho sempre fatto delle accelerazioni progressive, e tende a presentarsi in tutte le marce, almeno fino alla quarta....
Comunque ho acquistato degli spilli più grossi.....vediamo come va.
Basta ripristinare le condizioni iniziali utilizzando gli spilli più "fat" e cambiare un parametro solo a prova.
ciao
come ti hanno suggerito per i medi devi lavorare sulla conicità dello spillo, ma non mi è chiaro bene una cosa (sicuramente non ho capito io) importante in questa fase, tu hai preso e montato la taratura originale ossia getto minimo massimo, polverizzatore e spillo? Ti chiedo perchè a volte (non sarà questo il caso) si tende a cambiare lo spillo senza cambiare il polverizzatore che di solito con l'uso si usura inficiando il funzionamento del carburatore.
Citazione di: p69 il 22 Giugno 2020, 09:33:22
ciao
come ti hanno suggerito per i medi devi lavorare sulla conicità dello spillo, ma non mi è chiaro bene una cosa (sicuramente non ho capito io) importante in questa fase, tu hai preso e montato la taratura originale ossia getto minimo massimo, polverizzatore e spillo? Ti chiedo perchè a volte (non sarà questo il caso) si tende a cambiare lo spillo senza cambiare il polverizzatore che di solito con l'uso si usura inficiando il funzionamento del carburatore.
Ciao
Si sì .... è quello fatto in principio. Portato tutti a punto "zero" (quindi sostituito tutti i getti, polverizzatore, galleggiante, spillo .... insomma tutto), usando quello che viene indicato dalla fabbrica.
Ieri su faccia libro mi sono confrontato con un ragazzo che ha la mia stessa moto e che ha avuto lo stesso problema. Ha sostituito solo lo spillo passando dal 29 al 42, e pare funzioni.
Sicuramente c'è di mezzo la benzina commercializzata oggi che forse ha meno potere detonante e quindi necessità di uno smagrimento.....non lo so... ipotizzo.
Citazione di: Topogigi il 22 Giugno 2020, 09:07:29
Basta ripristinare le condizioni iniziali utilizzando gli spilli più "fat" e cambiare un parametro solo a prova.
Ho preso tre misure. Adesso monta un 29.
Ho preso un 35, 40 e 42.
Proverò prima con il 40 è poi a salire o scendere a seconda di come risponde.
Probabilmente quel motore è stato carburato tendenzialmente grasso.
Ora senza voler mettere su' nessun adito di polemica riguardo al settaggio originale, mi limito a farti notare che la casa con quello spillo suggerisce di aprire la vite del titolo di 2 giri/ 2e tre quarti, cosa che mi sembra assai improbabile.
Per esperienza personale i settaggi migliori li ho trovati modificando le tarature interne a suon di getti,i spilli, polverizzatori, annesso prove varie.
Le aperture della vite del titolo spesso oscillavano tra 1e 1/2 e 2 giri scarsi di apertura, max 2 giri nell'adeguamento della carburazione per i giretti invernali.
Personalmente io tengo la vite del titolo aperta 1e 1/2 e non la tocco più, finché non ho risolto i problemi alterando gli altri parametri (uno alla volta!) in ultimo se non gira preciso, correggo con la vite del titolo, di solito aprendo di un quarto di giro o poco più ma può anche non essere utile.
Di quel cilindro non conosco le fasature ma immagino che sia abbastanza spinto, sicuramente con il carburatore da 28 mm il motore tende ad allungare di piu', anche se è un girare più fine se stesso (senza spingere pienamente per poi murare) come invece dovrebbe essere.
Effettivamente non ho mai capito perché in Cagiva continuassero a utilizzare quel carburatore.
Senza andare a cercare carburatori particolari, già con un buon 32mm a valvola piatta di "Gileristica memoria " avresti una pulizia ai medi e un erogazione molto più fluida proprio in virtù della sezione del condotto.
Ciao Topo.
Grazie per la tua risposta super.
Purtroppo l'ho letta solo ora.
Il tuo discorso non fa una grinza.
È vero che con quel motore hanno sempre mantenuto il carburatore da 28.
C9 - c10 - c12 e credo anche la mito, variando le tarature a seconda delle modifiche che apportavano al cilindro.
Se guardi addirittura sulla c10, cioè la mia, che è stata in produzione diciamo un anno, cioè l'88, ci sono sono due tarature..... la ragione???? Mah ......pare che ci fosse stata una modifica nelle luci o nei travasi (non ho idea, anche perché nessuno è stato in grado di darmi una risposta certa).
Comunque ho provato a cambiare lo spillo.
Tra quelli presi il 40 sembra andare meglio salvo il fatto che ho cambiato una guarnizione che chiude il tappo della cassa filtro, perché prima secondo me passava aria.
Però c'è un'altra cosa, per la quale chiedo lumi!!!
Il motore non è stato smontato ne da me ne da chi l'aveva prima di me, anche perché particolari cose non si sentivano. Una volta pulito bene esternamente e sostituite un paio di tenute, è stato rimontato sul telaio.
Durante i miei giri di prova, per curiosità ho passato il dito lungo il piano di chiusura tra cilindro è testa e mi si era sporcato apparentemente di olio.
A questo punto ho ripulito tutto una seconda volta e dopo ulteriori giri di prova, di nuovo, passando il dito mi si sporca di nero.
Mi vien ovviamente da pensare che ci sia un problema sui due OR che sigillano la
Testa.
Prima domanda: Se fossero gli or dovrebbero esserci altri sintomi evidenti?
Seconda domanda: può essere anche questa una causa dei problemi di carburazione??
Strano che ci sia una perdita (di nero?!?) senza traccie di liquido di raffreddamento, controlla il livello se fosse calante.
In qualsiasi caso se non fosse dello sporco esterno, quella perdita non deve esistere, da qui si spiega la possibilità che la moto sia stata perennemente scarburata.
Più probabilmente il problema che ha tutt'ora Vi aveva ingannato facendo pensare ad una scarburazione quando invece questa è solamente una conseguenza.
Gli OR li ho già a disposizione, per cui farò questo " lavoretto "...... certo che è una seccatura rismontare tutto ....
In effetti dovrebbero esserci altri segnali, tipo sulla candela o sulla vaschetta del liquido ..... proverò a porci più attenzione.
Vediamo se oggi riesco a fare il lavoro approfittando della CIG ...
posso dirti la mia in base alla mia esperienza. Un problema come quello mostrato dal motore della tua moto, che gira sicuramente grasso e freddo, e che comunque non ha evidenti motivi, in termini di tarature errate...così come ti è stato prontamente già detto è per me un chiaro problema di tenuta ai paraoli dell'albero motore. Il due tempi soffre maledettamente quell'area per ovvi motivi, e se questi paraoli soggetti ad enorme stress non tengono adeguatamente, o hai problemi di miscela grassa quindi fumosità con tenore di combustione basso, oppure se il paraolio danneggiato è quello lato accensione si grippa. La norma nei due tempi è proprio quella di cambiare sempre ad ogni disaccoppiamento dei carter tali paraoli. Il nero che trovi accumulato sulla testata in posti "freddi" è quello che esce dalla flangia della marmitta al cilindro a maggior ragione del tanto olio che sta entrando in camera di combustione. Questo è quanto so.
Citazione di: fanelliale il 02 Luglio 2020, 12:14:03
Gli OR li ho già a disposizione, per cui farò questo " lavoretto "...... certo che è una seccatura rismontare tutto ....
In effetti dovrebbero esserci altri segnali, tipo sulla candela o sulla vaschetta del liquido ..... proverò a porci più attenzione.
Vediamo se oggi riesco a fare il lavoro approfittando della CIG ...
Aspetta a buttarti a smontar tutto...
NON è che la perdita sia solo di olio incombusto e parta dal coperchio della sede valvola, sul cilindro?
Se fosse così (e a controllare fai prestissimo) basterebbe aprire il coperchietto e verificare che la guarnizione in composito faccia tenuta.
Ciao Tizio.
Anch'io avevo fatto il tuo stesso pensiero.
L'avevo escluso perché nella manutenzione che avevo fatto al motore c'era anche la pulizia della valvola allo scarico, con annessa sostituzione di guarnizioni e OR di tenuta. Farò comunque una verifica anche se dubito di trovare delle perdite.
Citazione di: duc27 il 02 Luglio 2020, 13:41:13
posso dirti la mia in base alla mia esperienza. Un problema come quello mostrato dal motore della tua moto, che gira sicuramente grasso e freddo, e che comunque non ha evidenti motivi, in termini di tarature errate...così come ti è stato prontamente già detto è per me un chiaro problema di tenuta ai paraoli dell'albero motore. Il due tempi soffre maledettamente quell'area per ovvi motivi, e se questi paraoli soggetti ad enorme stress non tengono adeguatamente, o hai problemi di miscela grassa quindi fumosità con tenore di combustione basso, oppure se il paraolio danneggiato è quello lato accensione si grippa. La norma nei due tempi è proprio quella di cambiare sempre ad ogni disaccoppiamento dei carter tali paraoli. Il nero che trovi accumulato sulla testata in posti "freddi" è quello che esce dalla flangia della marmitta al cilindro a maggior ragione del tanto olio che sta entrando in camera di combustione. Questo è quanto so.
mi sembra una diagnosi azzeccata , pure io ho avuto esperienze in questa direzione. controlla le tenute albero motore e considera che si cambiano senza aprire tutto
Citazione di: duc27 il 02 Luglio 2020, 13:41:13
posso dirti la mia in base alla mia esperienza. Un problema come quello mostrato dal motore della tua moto, che gira sicuramente grasso e freddo, e che comunque non ha evidenti motivi, in termini di tarature errate...così come ti è stato prontamente già detto è per me un chiaro problema di tenuta ai paraoli dell'albero motore. Il due tempi soffre maledettamente quell'area per ovvi motivi, e se questi paraoli soggetti ad enorme stress non tengono adeguatamente, o hai problemi di miscela grassa quindi fumosità con tenore di combustione basso, oppure se il paraolio danneggiato è quello lato accensione si grippa. La norma nei due tempi è proprio quella di cambiare sempre ad ogni disaccoppiamento dei carter tali paraoli. Il nero che trovi accumulato sulla testata in posti "freddi" è quello che esce dalla flangia della marmitta al cilindro a maggior ragione del tanto olio che sta entrando in camera di combustione. Questo è quanto so.
Grazie duc per la tua risposta. Scusa se non ti ho risposto prima ma mi era sfuggita.
Hai ragione. Devo essere sincero, l'idea di cambiare le tenute mi "infastidiva"..... ma viste le possibili conseguenze, credo sia meglio prenderlo in considerazione.
A questo punto mi conviene sostituire anche quella della pompa dell'acqua!?
Oltre a ciò comunque le mie considerazioni a proposito della testa non erano sbagliate.... le foto non rendono abbastanza, ma è evidente che gli OR erano alla frutta!!
Scusa di che!? Ci mancherebbe proprio! comunque ora che ho visto le foto delle termiche a mollo d'olio....rafforzo quanto ti ho detto! Inoltre quello non è lubrificante per combustione...non è olio mix!
già che ci sei dai un occhio all'usura delle fasce elastiche perchè la "mappa" di combustione sulla testata non è proprio per niente posto, sebbene possa dipendere da molti fattori, il blow by sul 2T genera proprio questo decentramento della cupola termica. Grazie a te invece!
Mauro
Citazione di: duc27 il 03 Luglio 2020, 11:36:34
Scusa di che!? Ci mancherebbe proprio! comunque ora che ho visto le foto delle termiche a mollo d'olio....rafforzo quanto ti ho detto! Inoltre quello non è lubrificante per combustione...non è olio mix!
già che ci sei dai un occhio all'usura delle fasce elastiche perchè la "mappa" di combustione sulla testata non è proprio per niente posto, sebbene possa dipendere da molti fattori, il blow by sul 2T genera proprio questo decentramento della cupola termica. Grazie a te invece!
Mauro
Azz...che pessime notizie mi stai dando..
Mi sa che le mie speranze di farci un paio di giri quest'anno .... cominciano a svanire.
Più che altro per il tempo a disposizione.
Ne aprofitto per chiederti anzitutto se potevi darmi una spiegazio di questo blow by.
Poi per il discorso fasce...... qui mi trovi nuovamente impreparato..... a parte leggermi qualcosa a riguardo, non saprei proprio come verificarne il gioco, anche perché immagino servano attrezzi specifici.
PS. Certo che se devo smontare i carter per i paraolio, e la termica per le fascie...... tanto vale rifare anche i cuscinetti ..... [arngry]
la veririca delle fasce la fai facilmente con l'uso di uno spessimetro.
Smonti le fasce dal pistone, ne inserisci una nel cilindo facendola scendere fino a poco sopra la luce di scarico, vedrai che le estremità della fascia avranno uno spazio che le separa. Ecco, la misura di quello spazio è un indice della usura dellal fascia. Ovviamente più le due estremità sono distanti tra loro più la fascia è usurata, normalmente lo spazio è di 2-5 decimi, ogni manuale d'officina indica qual'è il limte di usura per quel motore pertanto usando lo spessimetro "misuri" quant'è il GAP tra le due estremità e da li trai le tue conclusioni, se non ricordo male non c'è motore che accetti di avere un gap oltre 0,8mm
tieni conto che generalmente e orientativamente il GAP è di 4 centesimi per centimetro di diametro del pistone --> pistone 56mm: diventa 5,6 X 0,04=0,224mm insomma tra due e tre decimi come valore a fasce nuove.
Il duc ha ragione... se i paraoli non tengono hai voglia a tarare la carburazione, bruci anche olio della trasmissione che poi va ad incollare le fasce nelle cave e se sono anche un poco usurate hai un quadro generale di motore che non rende.
Grazie per le dritte. .
Proverò a fare questa prova/verifica.
Nel frattempo cercherò paraolio e guarnizioni carter.
Domanda.
Una volta smontato il cilindro, il pistone lo lascio montato sulla biella e sfilo solo le fasce?
Oppure mi conviene controllare anche spinotto e gabbia a rulli? ....o cambiarle di default??
In effetti dalle foto si capisce che il problema non era la carburazione.
Ormai se tiri giù tutto è meglio.
Il blow-by si verifica anche nel caso venga usato un pistone a due fascie al posto del mono fascia.
Il cilindro sembra abbastanza usurato ma potrebbe essere un fattore di luminosità che accentua i chiaro scuri, una curiosità: la macchia nera (orizzontale) che sta' poco sopra la luce di scarico principale è sporcizia... spero.
Citazione di: fanelliale il 03 Luglio 2020, 13:58:26
Grazie per le dritte. .
Proverò a fare questa prova/verifica.
Nel frattempo cercherò paraolio e guarnizioni carter.
Domanda.
Una volta smontato il cilindro, il pistone lo lascio montato sulla biella e sfilo solo le fasce?
Oppure mi conviene controllare anche spinotto e gabbia a rulli? ....o cambiarle di default??
Beh già che sei li... [whistle] [whistle]
Citazione di: Topogigi il 03 Luglio 2020, 14:14:29
In effetti dalle foto si capisce che il problema non era la carburazione.
Ormai se tiri giù tutto è meglio.
Il blow-by si verifica anche nel caso venga usato un pistone a due fascie al posto del mono fascia.
Il cilindro sembra abbastanza usurato ma potrebbe essere un fattore di luminosità che accentua i chiaro scuri, una curiosità: la macchia nera (orizzontale) che sta' poco sopra la luce di scarico principale è sporcizia... spero.
si esatto tutto! A questo punto meglio smontare tutto. Ripulire bene ma molto bene sia il cilindro (ti consiglio una lucidatura con spazzola di cotone) controllo e pulizia delle/a sedi fasce elastiche prima di installare le nuove, e pulizia molto accurata degli accoppiamenti delle termiche ossia la base del cilindro e del carter e soprattutto il cilindro nella parte superiore che mostra quelle stramaledette incrostazioni degli anelli siliconici di tenuta! Prima di rimontare pulisci con estrema cura tutto ma evita di scavare o graffiare profondamente i piani di riscontro. Guarda che in commercio ci sono degli spray specifici per la pulitura. Verifica anche che le due sedi degli anelli ricavati nella testa siano privi di sporcizia prima di rimontare. Come ti è gia stato detto non è necessario aprire i carter motore per cambiare i paraoli, dovrai però ovviamente, rimuovere il carter frizione e il pignone della trasmissione primaria al lato "umido", mentre carter accensione, volano magnete e statore dall'altro. Non è un lavoro impossibile ma sinceramente non è nemmeno una passeggiata. dai coraggio...
Intanto grazie per l'attenzione che mi state dando.
Vi confido che sono abbastanza inesperto in questa specifica attività per cui ho veramente bisogno di essere guidato come un bimbo ai primi passi.....
Adesso vi posto le foto che ho fatto del Cilindro e del pistone.
Poi vi pongo delle domande che sono una conseguenza delle mie incompetenze.
Pistone....
Cilindro .....
Qui ho posizionato le fasce sul pms, e si vede in effetti che c'è la combustione che scende sotto la fascia elastica. Ho misurato con lo spessimetro il gioco della fascia .....e raggiunge il millimetro.
Secondo i vostri consigli, con la sostituzione di fasce e paraoli, dovrei cavarmela (minima spesa, massima resa), e la cosa mi renderebbe più che felice.
Il dubbio me l'ha fatto sorgere un'amico, ed è legato al fatto che secondo lui sarebbe il caso di dargli una mano di fondo bella pesante...... e la cosa già mi solletica meno, anzi, mi infastidisce di brutto.
Vi ribadisco che su questo argomento io casco dalle nuvole, nel senso che uno potrebbe raccontarmi che la "terra è piatta" ed io gli crederei.....
Il motore, posso affermare con certezza, dovrebbe avere attorno ai 22mila km.
A questo Kilometraggio, mi è stato consigliato di sostituire cuscinetti, pistone e biella, a prescindere.
Ovviamente tenute, paraolio e guarnizioni.
Voi cosa mi potete dire a riguardo?
L'usura c'è e si vede, ora è tutto più chiaro: trattasi di cilindro da ricromare, con 250 euro (annesso pistone nuovo completo) te la cavi.
In alternativa c'è il paliativo del solito rattoppo conservativo.
io e i miei amici "pakistani" diciamo: si cambiano le fasce e i paraoli e via così, la revisione si farà in inverno, poca spesa e abbastanza resa :fuma:
Fasce sicuramente andate, il cilindro avrebbe bisogno di essere trattato, il pistone sembra in buono stato come la biella. Se ricromi il cilindro cambia anche il pistone.
È una scommessa ma ricordati che esiste la reale possibilità (oltre lo sbattimento per il lavoro fatto due volte) che il cilindro si decida a mollare una scaglia di cromato che ti farà pentire amaramente di non aver fatto un lavoro definitivo...poi le madonne le invii tutte all'amico Pakistano del Big. :piove: :rotolol:
Ehh... ma lui (l'amico Pakistano del Big) se ne fotte, lui.
Lui c'ha la GSA (Grande Salvezza Antisfiga), lui.
Il Bigghe no, invece.
:fuma: :fuma: :fuma: :fuma: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
premesso che meglio sarebbe revisionare anche banco e testa di biella se cambi cilindro e pistone, mettendo a nuovo così solo la parte superiore del motore, i problemi finisce che si sposteranno "sotto".
Al topo nei presso delle alpi apuane, ricordo che il distacco del riporto galvanico è roba che non accade più da almeno 35-40 anni su motori di uso non competizione e quando accadeva era proprio cromo e non il nikasil o gilnisl in quanto questi ultimi si amalgamano con la struttura molecolare dell'allumino del cilindro rendendo virtualmente impossibile il distacco leg
Certo le fasce nuove accelereranno l'usura dello strato di nikasil ma al poveraccio di fanelliale interessa avere un motore da farci qualche giro adesso in estate anche se il motore non sarà al massimo della forma, il tutto con un budget <100 neuri
Quanto al tizio ravennoso posso solo dire che la sfiga non mi piega e non mi spezza... so di essere sotto l'ala protettrice del GRAN GSA! Egli sarà il mio vindice!!
Il latino non lo conosco bene ma il mio concetto di base rientra nel "fate Vobis"
L'amico Big ha ragione: i problemi si sposteranno dal sopra motore al sotto motore, cmq una biella ben tenuta dovrebbe durare l'usura di tre pistoni... in teoria.
Benvengano le teorie ma
" Io ne ho viste di cose che Voi umani..."
E quando la camicetta è quasi finita...
Può anche non succedere niente. :fuma: :rotolol:
Il Topopensiero:
Inviare il cilindro da un'ottima ditta di ricromatura dove degli esperti ne valuteranno (con gli strumenti) il grado di usura e ti indicheranno la cosa migliore da farsi.
Potrebbe essere che basti una lucidatura ma ne dubito.
Una sistemazione al volo (se così possiamo definirla), la farei volentieri pur di usarla per qualche giro.
Però mi rendo conto che se l'ottica è quella di tenermela per un bel po di tempo, senza rivenderla a qualche altro malcapitato come il qui presente, forse è meglio pensare di fare fin da subito un lavoro duraturo.
Ora, facendo un po' il punto, se solo della termica ci vogliono sui 250€, se devo occuparmi anche della parte bassa (Biella e cuscinetti) arrivo a 500€!?!? [palle]
Va behh....
Cosa mi consigliate?? Devo portare tutto il blocco motore da uno bravo, per fargli valutare le sue condizioni generali E vedere poi cosa decide, se cambiare tutto o salvare qualcosa??
Se non ci sono problemi al cambio oppure alla frizione e il sotto ha realmente 22000 km, fai sistemare il gruppo termico e vedrai finire anche il nuovo pistone prima di dover sostituire nuovamente l'albero motore.
Citazione di: Topogigi il 06 Luglio 2020, 22:05:44
Se non ci sono problemi al cambio oppure alla frizione e il sotto ha realmente 22000 km, fai sistemare il gruppo termico e vedrai finire anche il nuovo pistone prima di dover sostituire nuovamente l'albero motore.
Concordo e suggerisco di portare cilindro e pistone ad una buona officina di rettifica per farteli misurare con accuratezza; poi decidi se ricromare, cambiare il pistone o solo le fasce.
A me non sembra messa male quella termica.
Maurizio
E adesso la Topogigiata finale:
se decidi di ricromare, puoi richiedere un buon pistone monofascia che pesa di meno del bifascia e ti allunga ulteriormente la vita dell'albero.
... e ti manda fuori budget [CFASD]
dunque:
pistone+cilindro 250 neuri (ma non ci credo)
biella+gabbietta e asse di accoppiamento 150 neuri (e adesso suggerimento bigboriano: pallinata e lucidata +100neuri)
montaggio e centratura albero "a zero" almeno 60 neuri
due cuscinetti banco 60neuri
due paraoli 30 neuri
guarnizioni fai da te
-------------------------------
secondo me non ci stiamo dentro i 500 però hai visto mai....
E poi: visto che hai il motore aperto "a cozza" almeno il cuscinetto di uscita albero secondario non lo cambi col suo paraolio? compreso il paraolio uscita alberino di comando del cambio.
E la frizione? speriamo che sia a posto.
Insomma se inizi a sistemarlo come si deve ne spendi di sghei mentre se fai quanto basta a mandarlo avanti rischi di essere contento per anni poichè credo che 2000km/anno siano già una bella percorrenza
A parte che non è una gara a chi ha la soluzione migliore, non si vince nulla.
Dei 250 euro di spesa sono sicuro perché abbiamo mandato a ricromare un cilindro Polini e a meno che non facciano differenza tra cilindro ad aria e quello ad acqua, quella è la cifra.
ti allego 2 PDF ,che feci anni fa......
in cui si vede la sequenza di SMONTAGGIOdi quei motori, nel pdf e' quello c9..... ma la sequenza e' la stessa
in caso dovessi aprirlo-
P.S.
IO......
quel motore lo REIMBIELLEREI.......
cilindro con una lucidata torna nuovo...
pistone NUOVO
e MAI piu' lo toccherai.
logicamente sottointeso che si cambia paraoli etc etc....
Citazione di: Topogigi il 07 Luglio 2020, 00:17:31
A parte che non è una gara a chi ha la soluzione migliore, non si vince nulla.
Dei 250 euro di spesa sono sicuro perché abbiamo mandato a ricromare un cilindro Polini e a meno che non facciano differenza tra cilindro ad aria e quello ad acqua, quella è la cifra.
>si vince nulla< ... potevi dirmelo prima che non mi sbattevo :laugh:
chi è questo ricromatore? che c'avrei un cilindro del gilerino da recuperare
Se vuoi ti mando l'indirizzo.
Citazione di: gilerista il 07 Luglio 2020, 08:24:17
ti allego 2 PDF ,che feci anni fa......
in cui si vede la sequenza di SMONTAGGIOdi quei motori, nel pdf e' quello c9..... ma la sequenza e' la stessa
in caso dovessi aprirlo-
P.S.
IO......
quel motore lo REIMBIELLEREI.......
cilindro con una lucidata torna nuovo...
pistone NUOVO
e MAI piu' lo toccherai.
logicamente sottointeso che si cambia paraoli etc etc....
Grazie.
Li ho visti entrambi.
Sono fatti veramente bene e credo mi torneranno molto utili.
Comunque sempre più mi sto convincendo del fatto che è meglio rifare tutto da testa a piedi.
Se Vuoi l'indirizzo dell'officina te lo invio in Mp.
Citazione di: fanelliale il 07 Luglio 2020, 16:20:15
Citazione di: gilerista il 07 Luglio 2020, 08:24:17
ti allego 2 PDF ,che feci anni fa......
in cui si vede la sequenza di SMONTAGGIOdi quei motori, nel pdf e' quello c9..... ma la sequenza e' la stessa
in caso dovessi aprirlo-
P.S.
IO......
quel motore lo REIMBIELLEREI.......
cilindro con una lucidata torna nuovo...
pistone NUOVO
e MAI piu' lo toccherai.
logicamente sottointeso che si cambia paraoli etc etc....
Grazie.
Li ho visti entrambi.
Sono fatti veramente bene e credo mi torneranno molto utili.
Comunque sempre più mi sto convincendo del fatto che è meglio rifare tutto da testa a piedi.
Son contento!
Di essere stato utile...
Se vuoi aiuto nel mentre.... fammi un fischio in privato che ci sentiamo a voce :up:
Citazione di: gilerista il 07 Luglio 2020, 18:32:44
Citazione di: fanelliale il 07 Luglio 2020, 16:20:15
Citazione di: gilerista il 07 Luglio 2020, 08:24:17
ti allego 2 PDF ,che feci anni fa......
in cui si vede la sequenza di SMONTAGGIOdi quei motori, nel pdf e' quello c9..... ma la sequenza e' la stessa
in caso dovessi aprirlo-
P.S.
IO......
quel motore lo REIMBIELLEREI.......
cilindro con una lucidata torna nuovo...
pistone NUOVO
e MAI piu' lo toccherai.
logicamente sottointeso che si cambia paraoli etc etc....
Grazie.
Li ho visti entrambi.
Sono fatti veramente bene e credo mi torneranno molto utili.
Comunque sempre più mi sto convincendo del fatto che è meglio rifare tutto da testa a piedi.
Son contento!
Di essere stato utile...
Se vuoi aiuto nel mentre.... fammi un fischio in privato che ci sentiamo a voce :up:
Più che volentieri.
Devo solo capire quando cominciare l'agonia....
Buon giorno ragazzi.
Rispolvero questo post perché ho bisogno di capire una cosa e siete gli unici in grado di aiutarmi.
Premetto che non ho ancora fatto nulla, pur avendo acquistato cuscinetti e set guarnizioni.
La cosa su cui mi trovo in difficoltà é capire quale guarnizione della base del cilindro devo usare.
Come sapete nel set ci sono più guarnizioni tutte con spessore diverso, per regolare appunto l'altezza dello squish (.... almeno penso d'aver capito così nei vari tutorial che ci sono in giro).
Con la mia povera ignoranza a riguardo pensavo fosse sufficiente misurare lo spessore di quella già esistente ed il gioco era fatto ... peccato che sul mio kit non c'è ne una che corrisponda.
C'è qualcuno che ha voglia di spiegarmi come funziona il discorso?!?
Ciao, adesso hai da diversi!!
Variandolo spessore delle guarnizioni si gioca con l'Rc ma riesci contemporaneamente a modificare tutte le fasi del cilindro, travasi e scarico.
La guarnizione originale dovrebbe essere più bassa di una equivalente nuova di un decimo di millimetro o poco più, quindi se vuoi rimontare come in origine, utilizza quella che trovi nel kit che sia appena più alta.
Altrimenti si vuoi andare a cercare più Cv in alto e incattivire il mezzo apre il mondooo...
E lì se fai due misure, qualche cosa posso dirti...e non sono l'unico.
Buon lavoro!
Ciao ragazzi.
Rispolvero nuovamente questa discussione perché ho bisogno di voi.
Ho cambiato la guarnizione alla base del cilindro e gli OR della testa.
Adesso la moto non ha più vuoti di carburazione come prima, però.......
Oggi l'ho provata in strada per la prima volta, prima mi ero limitato soltanto ad avviarla e sentire come girava il motore da ferma.
Correndo la moto sale bene di giri. Prima, seconda e terza tutto ok.
Metto la quarta e la moto non sale più, si ferma ai 120 e da lì non si schioda..... metto la quinta e tende a scendere.
Motore sponpato!?!
Problemi di carburazione!?! Galleggiante mal regolato o che ne so!?!
Non penso problemi alla frizione, tipo uno slittamento, altrimenti i giri salirebbero, ma inveve rimangono costanti.
Qualche consiglio!?!!!
Pipetta candela.
Candela.
Spillo espansione tappato o quasi.
Citazione di: Tizio.8020 il 22 Dicembre 2020, 21:08:08
Pipetta candela.
Candela.
Spillo espansione tappato o quasi.
Pipetta è nuova.
Perché dici candela..... il motore sale di giri bene nelle prime marce.
Cosa intendi per spillo di espansione??
Nelle marce basse è molto difficile che accelerando il motore non vada.
La candela potrebbe farlo se fosse di gradazione sbagliata.
Anche un anticipo sbagliato potrebbe fare una cosa simile.
La marmitta spesso si tappa solo nell'ultimo tratto, cioè nella parte dove confluisce nel silenziatore.
Citazione di: Tizio.8020 il 22 Dicembre 2020, 21:15:45
Nelle marce basse è molto difficile che accelerando il motore non vada.
La candela potrebbe farlo se fosse di gradazione sbagliata.
Anche un anticipo sbagliato potrebbe fare una cosa simile.
La marmitta spesso si tappa solo nell'ultimo tratto, cioè nella parte dove confluisce nel silenziatore.
La candela è della gradazione corretta.
La marmitta è stata pulita accuratamente.
L'anticipo non l'ho controllato.... anche se in realtà non saprei da dove cominciare.
Ma comunque credi che la termica non sia la causa primaria..... nella mia totale ignoranza mi verrebbe da dire che sia eccessivo il calo di potenza per incolpare fasce usurate...
Ricapitolando perché non ci racconti come hai chiuso il motore??
se ti riferisci alle parti antecedenti dei miei post, ho optato almeno per ora di non smontare il motore , o meglio non rifarlo a fondo come era mia di mia iniziale intenzione.
Troppo lavoro per il momento e preferivo fare il necessario per renderla operativa.
Per cui ho cambiato la guarnizione sulla base del cilindro seguendo le tue indicazioni e i die OR in cima alla testa.
Immagino a questo punto che aver cambiato la guarnizione della base del cilindro abbia variato anche l'anticipo come suggeritomi da Tizio.... può essere !? Ragazzi vado per supposizioni perché è la prima volta che mi imbarco in lavori su 2 tempi.
Se hai cambiato la guarnizione con una uguale o equivalente (più o meno 0.1 mm) non comporta i problemi che hai denunciato.
Purtroppo penso che sia un problema di usura del gruppo termico.
Un momento: SE fosse giù di compressione andrebbe male anche nelle marce basse, e al limite prenderebbe i giri meglio, non peggio!
La leva di avviamento scenderebbe senza sforzo.
Prima di questo intervento, come andava la moto?
Io proverei a capire SE la centralina funziona bene Se la valvola CTS si apre bene etc.
SE hai smontato il cilindro, avrai anche visto se era incrostato.
Quand poi hai tolto il cilindro si vede bene se il pistone ci balla dentro o se ha pochi centesimi di tolleranza|
Non ci sono foto del gruppo termico?
Vi ricordate i problemi di usura avuti da Federosso sul Gamma 250?
Alessio il pistone aveva il mantello molto annerito??
Alla pagina 5 del topic puoi vedere le foto del pistone.
Nel frattempo mi sono procurato un comparatore per verificare anche l'anticipo.
Ok sono andato a riguardate le foto si vedoni degli aloni scuri sul cilindro in punti dove normalmente dovrebbe essere pulito anche il pistone ha aloni castano scuri al di sotto della seconda fascia elastica, mi pare ci sian molte similitudini con il pistone di Federosso.
Nelle marce corte, proprio perché ridotte, sembra che il motore tiri ma quando devi utilizzare le marce lunghe e deve sforzare non c'è la fa'.
Ma, mi sfugge, le fasce sono state sostituite? Altra cosa che non ricordo, in che condizioni sono le lamelle del pacco lamellare, anche come stopper e tenuta sul pacco stesso?
Citazione di: Topogigi il 22 Dicembre 2020, 23:35:07
Ok sono andato a riguardate le foto si vedoni degli aloni scuri sul cilindro in punti dove normalmente dovrebbe essere pulito anche il pistone ha aloni castano scuri al di sotto della seconda fascia elastica, mi pare ci sian molte similitudini con il pistone di Federosso.
Nelle marce corte, proprio perché ridotte, sembra che il motore tiri ma quando devi utilizzare le marce lunghe e deve sforzare non c'è la fa'.
Questa è la prima impressione.
In quarta marcia tira abbastanza bene fino a zona rossa, arrivando appunto a 120kmh, ma una volta messa la quinta non riesce più a salire.... tra l'altro mi sono accorto che la corona ha un dente in meno.
Però quello che mi chiedo è, possibile che le fasce usurate possano generare un calo così vistoso ed importante !? Mi sembra un po' eccessivo....
Citazione di: Matte il 22 Dicembre 2020, 23:49:51
Ma, mi sfugge, le fasce sono state sostituite? Altra cosa che non ricordo, in che condizioni sono le lamelle del pacco lamellare, anche come stopper e tenuta sul pacco stesso?
No Matte, non ho cambiato le fasce.
Il pacco lamellare l'avevo controllato ed era in buone condizioni con gli stopper ben aderenti. Si vedono sulla pagina 2.
Dunque, hai il rapporto finale allungato, anche se non molto, una parte della difficoltà a salire di giri nelle marce alte può essere dovuta a quello. Ma quando mura, di preciso che fa se apri tutto il gas? Affoga o non cambia nulla?
Citazione di: Matte il 23 Dicembre 2020, 13:19:23
Dunque, hai il rapporto finale allungato, anche se non molto, una parte della difficoltà a salire di giri nelle marce alte può essere dovuta a quello. Ma quando mura, di preciso che fa se apri tutto il gas? Affoga o non cambia nulla?
Oggi farò altre prove per capire meglio.
Ma comunque ero con l'acceleratore spalancato ma non mi sembrava dasse segno di ingolfamento. Il fatto è che, da quando c'è l'ho, è la prima volta che tiro le marce alte, per cui non ho nemmeno un metro di paragone rispetto a prima di cambiare la le guarnizione.